Информация и советы по фото.
Всё о фотографии!
Страница: 1
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться22008-03-25 23:46:16
25 советов для человека с зеркалкой:
Автор: Ниалл Бэнви
Если провести параллели с миром автомобилей, зеркальную камеру можно смело сравнить с джипом-внедорожником, тогда как подавляющее большинство цифровых компактов — всего лишь обычные красивые авто. Последние отлично подходят для езды по городу, но когда впереди вас ожидают неизведанные тропы и настоящие приключения, выбора не остается.
Взяв в руки зеркалку, вы поймете, сколь значительно расширились границы ваших возможностей. Кстати, в отличие от джипов настоящих, „кушающих“ прорву бензина или дизельного топлива, зеркальные камеры не столь уж и дороги в эксплуатации, если под основными расходами мы будем понимать аккумуляторы, более емкие карты памяти и минимальный набор аксессуаров. Беспечные водители довольно много времени проводят в автосервисе, беспечные фотографы — за компьютером в Photoshop, снова и снова исправляя кадры, которые не удалось „вытянуть“ в процессе съемки. Чтобы избежать этого, первым делом надо разобраться с теоретической и технической стороной фотосъемки, а также научиться ловить момент — то единст венное мгновение, отделяющее обычную „фотку“ от шедевра, который нарасхват хотят заполучить глянцевые журналы и крупные издательства.
Цифровая фотосъемка дает фотографу значительно больше шансов сделать технически сложные и динамичные снимки и воплотить в жизнь самые смелые и оригинальные задумки
1. ЭКСПОАВТОМАТИКА: ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Экспонометр, встроенный в любую камеру, не умеет читать мысли фотографа — именно это является причиной появления на свет множества безнадежно пересвеченных или недосвеченных кадров. Поэтому значения параметров экспозиции, которые выдает автоматика, следует использовать лишь в качестве отправной точки, не забывая о том, что частенько съемка ведется в условиях, требующих введения поправки (экспокоррекции) и умения правильно определить величину этой поправки.
Теоретически многозонный экспозамер является самым оптимальным вариантом, ведь при его использовании учитывается яркость всех объектов, попавших в кадр. Однако на практике такое компромиссное решение оказывается далеко не всегда самым лучшим — более качественные результаты обычно получаются при выполнении точечного замера непосредственно по главному объекту в кадре. Но даже в этом случае постоянно будет возникать необходимость введения экспокоррекции, если только объекты съемки не имеют окраску средней тональности, близкую к 18-процентному серому. Для светлых объектов придется вводить положительную поправку, а для темных — отрицательную. После того как вам удалось определить нужные параметры экспозиции при точечном экспозамере, интереса ради переключитесь в многозонный режим и выполните экспозамер и там, затем можете сравнить результаты. К нашему сожалению, расхождения в подобном тесте встречались слишком часто — увы, всегда и всюду рассчитывать на идеальную работу автоматики не стоит.
Когда многозонный экспозамер ошибается
1. В тех случаях, когда фотограф хочет намеренно недоэкспонировать снимок — как, например, на этом кадре, где надо было подчеркнуть эффектность момента и избежать „пробоев“ неба в белизну вблизи солнечного диска. При съемке в режиме приоритета выдержки или диафраг- мы в такой ситуации проще всего ввести отрицательную экспокоррекцию. В ручном режиме достаточно просто посильнее прикрыть диафрагму.
2. Когда объект средней тональности окружен слишком ярким фоном. При многозонном замере этот фон внесет слишком заметный вклад в результаты вычислений, что приведет к тому, что камера оценит кадр как слишком яркий и намеренно недоэкспонирует его. В нашем случае для получения более адекватных результатов пришлось переключиться в режим точечного экспозамера и выполнить его по главному объекту — птичке.
3. Когда небольшого размера светлые объекты со всех сторон окружены преимущественно темным фоном. Чтобы в этом случае избежать переэкпозиции в режиме приоритета выдержки или диафрагмы, надо ввести отрицательную экспокоррекцию. В ручном режиме следует выбрать более узкую диа- фрагму, чем та, которую предложила установить автоматика камеры.
4. Когда в компоновке кадра явственно доминирует ослепительно белый цвет — будь то снежное покрывало бескрайнего пейзажа или платье невесты. Многозонный замер почти наверняка посчитает, что для корректного экспонирования кадра потребуется меньше света, чем надо на самом деле. Каков выход? Точечный замер по белому и затем обязательная положительная экспокоррекция. В ручном режиме можно просто пошире отрыть диафрагму.
2. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ГИСТОГРАММУ…
Гистограмма на ЖК-экране камеры тревожно мигает в области светов? На самом деле это не всегда является признаком проблем и сигналом опасности. Если в вашей камере есть возможность посмотреть раздельные гистограммы по каждому цветовому каналу, попробуйте включить этот режим. Когда в кадре присутствуют сочные, яркие основные цвета, порой оказывается, что один из каналов действительно переэкспонирован (и вызывает мигание композитной гистограммы), но зато с другими каналами все в полном порядке. Отсюда следует, что потери деталей в светах будут не столь значительными и в большинстве случаев ими можно пренебречь. Вообще, занимаясь анализом гистограммы и подбором оптимальных параметров экспозиции по ней, старайтесь, чтобы ее горб максимально плотно подходил к правому краю графика, но так, чтобы при этом не происходило потерь важных деталей в светах. Последующая обработка таких снимков в графическом редакторе позволит получить более плавные переходы полутонов и более качественную проработку деталей на всем тоновом диапазоне, чем в случае обработки фотографий, близких к недоэкспозиции, в которых гистограмма уехала к левому краю.
3. … НО И НЕ СЛИШКОМ УВЛЕКАЙТЕСЬ ЕЙ
Будьте осторожны — гистограмма может вызывать сильнейшее привыкание, чем-то напоминающее никотиновую или наркотическую зависимость. И тогда вместо поиска новых сюжетов и ловли подходящих моментов для съемки фотограф все смотрит и смотрит на гистограммы и остановиться не может. На самом деле в начале каждой фотосессии проверить гистограмму не помешает — и либо убедиться в том, что тестовый снимок получился корректно экспонированным, либо определить, какую поправку следует вводить к тем параметрам, которые в данных условиях рассчитывает автоматика камеры. А вот затем возвращаться к гистограмме рекомендуется только в особо сложных случаях.
4. РУЧНОЙ РЕЖИМ ЭКСПОЗАМЕРА: ОТТАЧИВАЕМ МАСТЕРСТВО
От многих профессиональных фотографов можно услышать, что они категорически не признают программный режим съемки, а королем режимов единогласно называют ручной. Король — не король, но мы тоже убеждены, что время, потраченное на освоение работы с ручной установкой экспозиции, окупится сторицей. Первым делом надо научиться распознавать объекты и поверхности, цвет которых имеет среднюю тональность — они отражают примерно 18% падающего на них света, и именно на такой тон ориентируются экспонометры всех камер. Разобравшись с этой отправной точкой, можно легко выделять более темные и более светлые предметы и композиции, съемка которых будет требовать ввода экспокоррекции.
Чтобы получить оптимальную экспозицию, профессиональные фотографы обычно выполняют точечный замер по нескольким объектам в кадре и, основываясь на усреднении результатов и своем опыте, потом оценивают нужные значения. Такой подход рекомендуется использовать в большинстве съемочных ситуаций, за исключением, разве что, случаев, когда композиция получилась достаточно однотонной. Теоретически можно обходиться и программным режимом, точно так же вводя там дополнительные поправки, но все-таки более качественные результаты обычно достигаются именно в ручном режиме. Надо только научиться прикидывать по гистограмме величину коррекции, которую следует вводить для параметров экспозиции, рассчитанных встроенными алгоритмами камеры.
1. Точечный экспозамер
Съемка в ручном режиме требует очень точного и аккуратного экспозамера — лучше переключиться на точечный или центровзвешенный экспозамер.
2. Выполняем замер
Выполните несколько замеров по тем участкам кадра, корректное экспонирование которых для вас важнее всего, после чего усредните полученные значения.
3. Настройка выдержки и диафрагмы
Вычисленные средние значения выдержки и диафрагмы теперь вручную надо ввести в камеру — обычно в ручном режиме для этого используется основное и дополнительное колесо настройки.
4. Съемка
Теперь осталось только выстроить композицию в видоискателе и нажать на кнопку спуска, чтобы получить оптимально экспонированный снимок.
5. ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЭКСПОКОРРЕКЦИИ
Экспокоррекция является традиционным методом борьбы с ошибками экспозамера, допускаемыми экспонометрами камер, стремящимися все объекты в кадре видеть окрашенными в 18-процентный серый цвет. Для темных предметов и композиций обычно требуется вводить отрицательную по правку, а для светлых — положительную. Однако если технически безупречная экспозиция весьма важна для документальной съемки, в художественной фотографии все обстоит совсем иначе. Порой, для того чтобы подчеркнуть свое видение сюжета, фотографы специально усиливают пере- или недоэкспозицию. В подобных ситуациях экспокоррекция является самым удобным способом быстрого осветления или затемнения всей фотографии целиком.
Например, отрицательная экспокоррекция пригодится, когда надо получить более плотные силуэты, подчеркнуть красоту штормового неба или выполнить портрет в низком ключе. Она будет уместна и при съемке портретов в режиме медленной синхронизации — в этом случае фон получится более темным, что сконцентрирует внимание зрителей на главных объектах кадра. Положительная экспокоррекция позволяет создавать воздушные романтические работы в высоком ключе — как портреты, так и пейзажи, а также помогает „поймать“ движущиеся объекты на светлом фоне.
6. СЪЕМКА РЕЗКИХ ФОТОГРАФИЙ
Из всех технических просчетов, из-за которых фотографии отправляются в мусорную корзину, самый досадный и часто встречающийся промах — отсутствие достаточного уровня резкости. Конечно, фотограф мало что может сделать, если зверушки в кадре никак не хотят сидеть неподвижно — с такого рода нерезкостью придется смириться и ловить момент. Но в первую очередь надо позаботиться об устранении шевеленки, то есть смазанности кадров, вызванной едва заметным дрожанием камеры в руках фотографа. Переверните зеркалку вверх ногами — видите отверстие с резьбой? Вы ведь не думаете, что оно здесь для красоты? Штатив — один из главных союзников и помощников фотографа, когда дело касается обеспечения неподвижности фотоаппарата. Впрочем, при неумелом обращении он может быть и обузой, и злейшим врагом, уронившим камеру с объективом на асфальт.
7. КАМЕРА В ДВИЖЕНИИ
Один из самых популярных способов съемки, подчеркивающих стремительность движения и позволяющих получить весьма динамичные и неординарные фотографии, — съемка с длинной выдержкой. Однако если объекты в кадре статичны или движутся не слишком проворно, то почему бы не попробовать применить на практике закон относительности движения — пусть тогда камера движется относительно объектов съемки!
Стоит ли перемещать камеру в процессе съемки и какова должна быть траектория ее движения — во многом зависит от сюжета. Вот, например, цветы на лугу — всегда ли подобного рода фотографии должны быть идеально резкими и статичными? А что, если цветочные бутоны слегка колышутся на ветру? Почему бы тогда не подчеркнуть это движение еще сильнее, немного раскачивая камеру из стороны в сторону в процессе экспонирования фотографии?
Лучше всего такой подход работает при однородном фоне, он не будет разрывать те разноцветные хвосты-траектории, которые цветы нарисуют на снимке. Цифровая съемка избавляет фотографов от забот о количестве кадров и позволяет на месте изучать полученные результаты, поэтому можно спокойно заняться экспериментами с выдержками различной длительности.
Съемка через боковое окно движущегося автомобиля или с борта катера позволяет получить работы, сочетающие в себе абстракционизм и импрессионизм (разумеется, подобными фотоэкспериментами не должны заниматься водители за рулем)
Подчеркнуть стремительное движение можно и с помощью съемки с проводкой — главный объект при этом остается практически идеально резким, в то время как фон вокруг него размывается в живописные полосы. Если попытаться аналогичную фотографию получить с помощью неподвижно закрепленной камеры при той же скорости гонщика, она получится куда менее эффектной и динамичной
Если у вас есть запасная „тушка“ зеркалки, которую не жалко, в случае чего, принести в жертву искусству, можно попробовать подбрасывать камеру в воздух в процессе съемки — тут обычно применяется или длительная выдержка, или автоспуск через две секунды. Метод требует определенной сноровки и тренировки, зато полученные фотографии уж точно нельзя назвать шаблонными. Главное — не волноваться, когда ловите камеру: старайтесь не думать о том, что в воздухе сейчас находится хрупкая „штука баксов“, и тогда процесс пойдет легче. Возможно, первые тренировки лучше делать над натянутым батутом.
8. КОГДА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНА РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА?
В репортажной съемке автофокус играет важную роль — здесь фотографу сложно предсказать и просчитать развитие событий, поэтому помощь автоматики в таких условиях более чем кстати. А вот в других ситуациях (особенно в архитектурной и пейзажной съемке, а также при работе над сложными абстрактными композициями и крупноплановыми натюрмортами) автофокус может быть и помехой — тогда следует переключаться на режим ручной фокусировки. Впрочем, можно и комбинировать подходы — сначала выполнить автоматическую фокусировку, а затем произвести ручную доводку фокуса. Но в любом случае индикатор подтверждения фокуса в видоискателе будет хорошим подспорьем. При макро- и крупноплановой съемке системе автофокуса приходится особенно сложно. Особенно в ситуациях, подобных нашему примеру, — при боковой съемке растений
Предварительная фокусировка по какой-то точке, где обязательно должен появиться шустрый и осторожный зверек (например, выход из норы или заранее выложенная приманка), — порой единственный разумный подход при съемке ночных животных, таких как эта мышка
9. НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД К ФОКУСИРОВКЕ
При съемке объектов, внешний вид которых отлично известен всем и каждому, вовсе не обязательно гоняться за идеально резкой проработкой деталей — в таких ситуациях у фотографа возникает простор для построения более вольных и интересных композиций. В том случае, когда даже расфокусированных очертаний достаточно, чтобы понять, что именно изображено на снимке. Тогда можно попробовать фокусироваться за объектом или перед ним. Довольно популярный прием — вести съемку на белоснежном фоне и фокусироваться тоже на нем. При таком подходе границы объектов резко контрастируют с фоном, что создает иллюзию резких очертаний, несмотря на то что большая часть изображения получается размытой.
Эти пять гвоздик мы поместили на фоне белоснежного куска полупрозрачного пластика, равномерно подсвеченного сзади. А вспышка с диффузором отвечала за фронтальную подсветку. Второй снимок был сделан в режиме ручной фокусировки по фоновому листу пластика, который находился на расстоянии примерно 30 см от гвоздик
10. ФОТОГРАФИРУЕМ НЕ ГЛЯДЯ!
Хотите узнать, как камера смотрит на мир? Тогда попробуйте фотографировать, не глядя в видоискатель! Вот „портрет“ сапог автора статьи, купающихся в волнах морского прилива. Камера опускалась вниз на ремне, чуть выше уровня колен, съемка велась с задержкой по таймеру. Проделывая такие трюки, не стоит терять бдительность — при приближении более высокой приливной волны зеркалку приходилось спешно приподнимать. Такого рода съемка — задача не из простых. В нашем случае из 40 кадров удалось выбрать лишь один, зато при таком анархическом подходе к композиции есть шанс получить свежие, выделяющиеся своей новизной работы — строго следуя общепринятым правилам, подобного эффекта достичь значительно труднее.
11. НЕСТАНДАРТНЫЕ РАКУРСЫ
Если все кадры делать только стоя и располагая оптическую ось объектива строго по линии взора фотографа, скукотища получится невероятная. Не бойтесь экспериментировать с необычными ракурсами, стараясь для каждого случая найти свое нестандартное и наиболее эффектное решение.
Съемка с вытянутых рук
Если выдержка не слишком велика, можно попробовать съемку с вытянутых рук — это дает шанс стать сантиметров на 50 поближе к объекту или фотографировать поверх голов в толпе. Правда, для такого подхода удобнее всего использовать не массивную зеркалку, а легкий цифровой компакт с поворачивающимся ЖК-дисплеем.
Приседания
Присев на асфальте или газоне, можно получить более интересные снимки с более привлекательным фоном по сравнению с фотографиями, сделанными стоя, — это касается не только архитектуры, съемки детей и автомобилей, но и множества других сюжетов
Монопод как продолжение руки
Когда вытянутых рук не хватает, чтобы дотянуться до подходящей точки съемки, почему бы не использовать в качестве „рукоудлинителя“ обычный монопод? Одно только плохо — снимать надо будет с очень короткой выдержкой, поскольку при такой „акробатике“ удерживать камеру неподвижно будет практически невозможно. Композицию придется выстраивать вслепую. Кроме того, тут вряд ли можно обойтись без дистанционки — с ней появится возможность сделать серию кадров, чуть-чуть поворачивая монопод из стороны в сторону и наклоняя вперед-назад. Из такой серии фотографий почти наверняка хотя бы одна будет удачной.
Лежа на спине
Съемка снизу вверх дает отличный шанс получить нестандартные кадры с крутой динамичной перспективой — так можно снимать деревья, здания и даже… портреты! Этот прием одним махом решает проблемы с „замусоренным“ фоном, а в яркий солнечный день позволяет добавить к композиции сочный и радостный голубой фон.
12. МАКРО: МИР ГИГАНТСКИХ СНЕЖИНОК
Любого фотографа, увлекающегося макрофотографией, больше всего интересует не крупноплановая съемка, а настоящее макро, при котором геометрические размеры изображения, проецируемого на матрицу камеры, превышают реальные размеры объекта. На сегодняшний день у подавляющего большинства цифровых зеркальных камер размер светочувствительного сенсора меньше размера кадра обычной 35-мм пленки. Поэтому макрообъектив, дающий на пленке увеличение 1:1, при установке на такую зеркалку позволяет снимать в еще большем масштабе — как раз то что надо! Если покупать макрообъектив не хочется, можно попробовать использовать специальные насадочные линзы, выполняющие диоптрийную коррекцию (например, в линейке продукции Nikon есть несколько подобных аксессуаров с обозначением Close-Up Attachment Lens). Помимо это- го стоит обратить внимание на комплекты удлинительных колец, которые устанавливаются между корпусом камеры и объективом. А если речь идет о съемке действительно миниатюрных объектов, стоит задуматься о применении насадок с мехами.
Надо отметить, что большинство объективов проектируется исходя из предположения, что расстояние от диафрагмы до плоскости фокусировки значительно превышает расстояние от диафрагмы до поверхности пленки или светочувствительной матрицы. Однако при макросъемке данное соотношение может запросто нарушаться — это наблюдение породило еще один хитрый прием: обычный объектив крепим на корпусе камеры задом наперед с помощью специального кольца-переходника. Так можно не только получить более сильное увеличение, но и повысить четкость получаемых макрофотографий. Правда, расплачиваться за это придется недоступностью TTL-замера, автофокуса и других предлагаемых автоматикой камеры мелких радостей, к которым так быстро привыкаешь.
Глубина резкости при макросъемке очень мала, и чтобы хоть немного ее увеличить, обычно требуется прикрывать диафрагму до f/22 или даже до f/32. Но, как известно из законов оптики, при прохождении света через столь узкие отверстия наблюдается явление дифракции, что негативно сказывается на качестве и резкости изображения. Вот почему, если позволяют условия, надо стараться обойтись без удлинительных колец, а если это не получается, то следует стремиться к тому, чтобы их толщина была минимальной.
13. ПРОСМОТР ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ
Многие фотографы, в первый раз воспользовавшись кнопкой просмотра глубины резкости и заглянув в видоискатель, категорично заявляют: „Этой функцией пользоваться нельзя — там же темнотища и ничего не видно!“ Действительно, когда диафрагма светосильного объектива прикрывается до f/16, начинает казаться, что в видоискателе день превратился в ночь. Но не надо торопиться с выводами — лучше дайте вашему глазу пару-тройку секунд на адаптацию к более темному изображению. И тогда вы сможете увидеть те нюансы, которые на диафрагме, открытой до максимального значения f/2.8, были скрыты от вашего взора. То цветы и растения на заднем плане, казавшиеся живописно размытыми, вдруг выходят более четкими и отвлекающими внимание, то небольшая ветка, которую практически не было видно, „выросла“ из уха одного из ваших знакомых на групповом портрете — сюрпризов не счесть. К тому же глубину и границы зоны резко изображаемого пространства оценить визуально можно только тогда, когда диафрагма объектива прикрыта до значения, с которым будет вестись съемка, — именно это и делает кнопка просмотра глубины резкости.
14. НАСТРАИВАЕМ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В прежние времена, для того чтобы иметь возможность оперативно выбирать светочувствительность пленки для съемки, фотографу приходилось обвешиваться двумя, а то и тремя камерами — в каждую была заправлена пленка определенной чувствительности. Оставалось только быстро выбрать нужную „тушку“ на шее или на плече и постараться не запутаться при этом.
К нашей радости, современные цифровые камеры позволяют менять светочувствительность матрицы нажатием всего пары кнопок, что, согласитесь, значительно удобнее. Однако важно понимать, что для минимизации шумов на снимке надо не только стремиться использовать невысокие значения светочувствительности, но и добиваться корректного экспонирования кадров сразу — без дополнительной компьютерной обработки.
Предположим, что снимок, сделанный при 100 ISO, оказался недоэкспонированным на полторы ступени. При обработке в RAW этот просчет можно будет скорректировать, но если потом внимательно изучить изображение в тенях, то окажется, что уровень шумов здесь все равно выше, чем у аналогичного кадра, снятого при 400 ISO и изначально корректно экспонированного. Шумы значительно менее заметны в области средних тонов и в светах, поэтому, когда в окраске объекта и окружающего его фона преобладают светлые пастельные тона, можно смело увеличивать светочувствительность матрицы, выигрывая взамен возможность работать с более короткой выдержкой или более узкой диафрагмой.
Зернистость изображения, возникающая при съемке с высокой светочувствительностью матрицы, очень органично смотрится с определенными сюжетами, поэтому иногда стоит намеренно завышать ее для получения определенного художественного эффекта.
Если интенсивности окружающего света совсем недостаточно, а штатив вы оставили дома, придется повышать светочувствительность матрицы до 1600 ISO
Меняйте светочувствительность в зависимости от условий освещения
15. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА БАЛАНСА БЕЛОГО
Встречаются такие условия освещения, при которых добиться идеальной цветопередачи совсем не просто — например, при съемке в густой тени летнего леса или когда в помещении одновременно используются как лампы накаливания, так и светильники дневного света. В таких ситуациях лучше не полагаться на стандартные варианты настройки баланса белого, которые предлагает меню камеры, а выполнить его ручную настройку.
16. ФОТООХОТА ЗА СТРЕМИТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
Скорость серийной съемки цифровых зеркалок неуклонно растет, отчего у начинающих фотографов возникает искушение использовать этот режим все чаще и чаще — авось из десятка кадров в цепочке хоть один да захватит удачный или кульминационный момент какого-либо действа. Увы, такой бездумный подход порождает массу никуда не годных фотографий и оставляет воспоминания о множестве интересных моментов, которые были упущены по той причине, что камера была занята записью буфера на карту памяти после очередной „пулеметной очереди“.
Тем не менее существуют определенные ситуации, когда без скоростной серийной съемки не обойтись. Чтобы решить проблему со скоростью записи больших файлов, следует обзавестись самыми быстродействующими картами памяти, которые только можно найти. Кроме того, фотографу надо развивать наблюдательность: изучая повадки своих героев, можно научиться предугадывать моменты, которые могут подарить интересные кадры.
При съемке лучше использовать режим следящего автофокуса (Continuous или Servo), чтобы автоматика камеры захватывала объект и продолжала непрерывно фокусироваться на нем до тех пор, пока не будет сделан снимок. На словах все звучит очень просто, но если на ярко освещенном стадионе во время футбольного матча следящий автофокус довольно хорошо справляется со своей работой, то при фотографировании птичек, порхающих в ветвях деревьев, умная автоматика может испытывать затруднения. Предварительная фокусировка здесь вряд ли спасет ситуацию — на коротких выдержках приходится пошире открывать диафрагму, что уменьшает глубину резкости кадра. Поэтому вероятность того, что голова птицы случайно попадет в зону резко изображаемого пространства, оказывается не столь высока, как нам бы хотелось.
Поделиться32008-03-25 23:47:23
Классические советы
Основной ошибкой начинающего фотографа является неправильная оценка уровня освещенности при съемке в помещении. Благодаря способности человеческого зрения адаптироваться практически к любым условиям возникает иллюзия, что освещенность достаточная, в то время как ситуация прямо противоположная. Для беглой оценки достаточно включить ЖК-дисплей в режиме видоискателя на короткое время. Если изображение на экране темное, то желательно включить все имеющиеся осветительные приборы.
Когда есть возможность заранее подготовиться к съемке в помещении, помимо камеры следует захватить дополнительный источник света. Бытовые галогенные светильники стоят недорого, подключаются к обычной розетке и довольно компактны. При выборе следует отдавать предпочтение изделиям, дающим рассеянный, а не концентрированный свет.
Вторая распространенная ошибка — фотографирование в контровом свете. Под этим термином подразумевается источник яркого света, расположенный за объектом съемки. При фотографировании на улице в этой роли выступает солнце (если только оно не в зените), а при съемке в темном помещении — светлое окно. За счет яркого фона камера неправильно определяет освещенность, и объект получается «недодержанным». Следует избегать контрового света, а когда такой возможности нет, то для правильного расчета экспозиции необходимо включить точечный экспозамер. Если этой функции нет, при съемке в помещении частично может помочь принудительное включение вспышки.
При съемке объектов, расположенных за стеклом (аквариумных рыбок или экспонатов музея), необходимо помнить, что импульс вспышки вызовет сильные блики. Поэтому по возможности вспышку следует выключить, кроме того, в большинстве музеев ее использование запрещено.
Один из главных плюсов профессиональных камер — большой вес, уменьшающий риск «сдернуть» кадр незаметным дрожанием рук фотографа. Любительские модели отличаются компактными габаритами и весом, что значительно усложняет съемку с «длинной» выдержкой. Кардинально решает проблему штатив, но далеко не всегда есть возможность захватить с собой это довольно громоздкое сооружение. При съемке в помещении вместо штатива можно использовать предметы мебели, а на природе — камни и ветви деревьев. Если упор подобрать не удалось, необходимо при съемке прижать край видоискателя к брови, при этом камера будет значительно более устойчива. Ряд моделей не имеют оптического видоискателя, вместо него используется ЖК-дисплей, и фотоаппарат к брови прижать невозможно.
В этом случае желательно, чтобы камера снабжалась ремнем для ношения. Пользователь должен повесить фотоаппарат на шею, поднять его на уровень глаз и максимально оттянуть от себя. Несмотря на кажущуюся неустойчивость, риск «сдернуть» кадр при этом значительно уменьшается. Правда, поскольку такое удерживание требует определенных усилий, использовать его следует непосредственно перед нажатием кнопки затвора.
В большинстве случаев достаточно, когда резким получается объект съемки. Но если необходимо, чтобы детали фона тоже были отчетливы, требуется большая глубина резкости. Как известно, глубина резкости обратно пропорциональна отверстию диафрагмы. Однако условия освещения накладывают определенные ограничения, поэтому следует помнить, что при одинаковом диафрагменном числе глубина резкости тем выше, чем меньше фокусное расстояние объектива. Иными словами, для того чтобы объект съемки и его фон получились четкими, желательно фотографировать в широкоугольном режиме.
Основные настройки
Несмотря на различия в системах меню разных камер, все они содержат ряд одинаковых пунктов, в частности — настройку степени сжатия и разрешения кадра.
Хотя подавляющее большинство современных камер позволяет пользователю выбирать между форматами JPEG и TIFF, последний мало пригоден для хранения снимков, так как файлы при этом занимают очень много места. А при минимальном уровне сжатия по алгоритму JPEG информация об изображении практически не искажается. Поэтому при настройке камеры пользователь в первую очередь должен указать формат JPEG и установить самую низкую степень компрессии. Этот параметр каждым из производителей обозначается по-разному, в частности в фотоаппаратах фирмы Olympus используется аббревиатура SHQ (Super High Quality), а в камерах Canon и Nikon применяется термин Fine.
При выборе разрешения необходимо всегда указывать максимальное значение. Дело в том, что при «рыхлости» кадра (если он не в фокусе или немного «смазан» из-за «длинной» выдержки) изображение можно сделать немного более четким. Для этого снимок следует загрузить в компьютер и с помощью программного обеспечения для работы с графикой указать меньшее разрешение. Если же свободного места на флэш-карте осталось мало, можно применить более высокую степень сжатия — при этом качество кадра ухудшается не так сильно, как при переходе на меньшее разрешение.
Однако при выборе максимального разрешения следует помнить, что производители зачастую завышают этот параметр, используя интерполяцию пикселов. Например, у всех камер Fuji, оснащенных матрицей SuperCCD, максимальное разрешение указывается в два раза большее, чем реальное количество элементов сенсора.
При съемке особенно ответственных объектов полупрофессиональными камерами желательно использовать формат RAW, то есть сохранять кадр в виде «слепка» матрицы без обработки встроенным программным обеспечением фотоаппарата. Зачастую это позволяет избежать ошибок, вызванных неправильным расчетом точки белого цвета. А если АЦП камеры обладает высокой разрядностью (10-12 бит на канал), значительно упрощается корректировка ошибок, допущенных при расчете экспозиции.
Помимо регулировок разрешения и степени сжатия, производители камер в рекламных целях оснащают свои изделия функциями сомнительной необходимости. Например, настройка четкости, контрастности, яркости и цветонасыщенности в большинстве случаев только портит кадры. Поэтому все эти параметры необходимо установить так, чтобы они наименьшим образом искажали снимок, после чего забыть об их существовании. Поскольку «нейтральные» значения с точки зрения производителя и с точки зрения пользователя могут сильно отличаться, придется отснять тестовую серию кадров.
Тепловой шум и методы борьбы с ним
Одним из основных факторов, ухудшающих качество кадра, является тепловой шум ПЗС-матрицы, обусловленный процессом термогенерации электронов. Поэтому фотографу следует как можно дольше оставлять фотоаппарат выключенным, включая его только непосредственно перед съемкой. Не случайно система охлаждения студийных цифровых камер Phase One использует именно функцию «мгновенного засыпания» по завершении процесса экспонирования. С учетом того, что большинство кадров снимается во время летнего отпуска, желательно как можно меньше подвергать аппарат воздействию солнечных лучей. Для этого идеально подходит кофр с толстыми пенополиуретановыми стенками, которые не только служат термобарьером, но и предохраняют камеру от ударов.
Отдельного упоминания заслуживают функции усиления чувствительности. Довольно часто пользователю предлагается возможность изменить чувствительность от 100 до 200, 400 и даже 800 единиц по ISO или же позволить камере подобрать значение этого параметра самостоятельно. Но функция эта равносильна повороту регулятора громкости радиоприемника, и вместе с полезной информацией в обработку попадает тепловой шум. Более того, чаще всего после усиления шум становится более заметным, чем исходное изображение. Поэтому ни в коем случае не следует «усиливать чувствительность», а наоборот, если есть возможность, необходимо установить минимальное число ISO.
Правда, есть и исключения из этого правила. В частности, в ряде новых моделей существует режим шумоподавления на основе «темного кадра». Однако для того, чтобы выяснить, насколько хорошо сочетаются шумоподавление и, скажем, чувствительность ISO 800, пользователю необходимо отснять определенное количество тестовых кадров. Кроме того, «вычитание темного кадра» неприменимо при эксповилке и непрерывной съемке.
Есть еще одно ограничение. При усилении сигнала происходит сужение динамического диапазона сигнала — после «накачки чувствительности» области кадра, которые чуть-чуть не «дотягивают» до «переоцененных», автоматически становятся ими. Поэтому если в кадре могут быть какие-либо яркие объекты, в основном с зеркальными либо белыми поверхностями, усиление чувствительности не рекомендуется применять даже при наличии функции шумоподавления.
Пользователь и сам может использовать «темный кадр», если фотоаппарат не оснащен системой шумоподавления. При этом следует придерживаться трех правил. Во-первых, «темный кадр» должен быть последним в серии, когда матрица достаточно «прогреется» и уровень шумов в «маске» будет заметным. Во-вторых, необходимо очень плотно прикрывать оптику и помнить, что если объектив выдвигается из корпуса, то штатная крышка может и не обеспечить надежное перекрытие светового потока. И наконец, в-третьих, для каждой серии снимков нужно создавать отдельную «маску».
Для удаления шума автор рекомендует использовать программный продукт Adobe Photoshop. В этой программе необходимо открыть редактируемый снимок и добавить в него «маску» в качестве дополнительного слоя. Затем к этому слою необходимо применить фильтр размытия растра (Filter > Blur > GaussianBlur), установив для параметра Radius значение 0,3 пиксела. После этого в свойствах слоя указать для параметра Mode значение Difference. В результате этой несложной процедуры тепловой шум на снимке будет практически незаметен.
Слабое освещение
Как показывает практика, при съемке в ярком солнечном свете получение приличных фотографий не представляет проблемы даже для новичков. А вот в условиях слабого освещения начинаются серьезные испытания как способностей фотоаппарата, так и терпеливости фотографа.
Поскольку основное количество камер снабжено далеко не светосильными (особенно в длиннофокусном режиме) объективами, при съемке в сумерках или в помещении автоматика камеры практически всегда задействует вспышку. Правда, за счет относительно высокой цены самой камеры сама вспышка довольно качественная, тем не менее в некоторых случаях кадр все-таки получается «плоским».
При этом отключение вспышки мало чем может помочь. Дело в том, что если при слабом освещении отключить подсветку, будет использована очень «длинная» выдержка, которая может привести к «одергиванию» кадра. Конечно, можно установить камеру на штатив или на ровную поверхность, однако тут вступает в действие другой ограничивающий фактор.
При попадании фотонов на светочувствительную поверхность пиксела создаются электроны, считываемые затем электроникой камеры при создании кадра. Однако параллельно с этим происходит и процесс термогенерации электронов, и чем «длиннее» выдержка, тем больше этих «паразитов» попадет в кадр. Если учесть, что в большинстве любительских камер при выключенной вспышке и слабом освещении автоматически происходит усиление чувствительности, то неудивительно, что итоговый кадр прямо-таки «кишит» разноцветными точками теплового шума.
Возникает вопрос — как же тогда снимать при плохом освещении? Вспышка может сделать кадр «плоским», а без нее снимок будет пестрить метками термоэлектронов?
В этом случае следует воспользоваться способностью цифровой камеры отображать отснятое изображение и при необходимости его удалять. То есть фотографу следует сделать как минимум две экспозиции — одну со вспышкой, вторую с «длинной» выдержкой. Несмотря на малые размеры цветного ЖК-дисплея, с помощью функции масштабирования можно довольно детально изучить оба изображения, и если какое-то из них не удовлетворяет по качеству, тут же удалить его.
В большинстве случаев более приемлемым получается изображение, снятое с использованием вспышки. Во-первых, объект съемки, как правило, получается хорошо освещенным, а фон не играет особенной роли. Во-вторых, если задействована вспышка, то автоматика камеры использует «короткую» выдержку и не применяет «накачки» чувствительности. За счет этого тепловой шум минимален, поэтому, используя программное обеспечение обработки изображений, можно «вытянуть» и фон. В частности, в наиболее известной программе такого типа, Adobe Photoshop, существует замечательная команда Variations. Выбрав в качестве объекта обработки Shadows, то есть теневые участки, можно постепенно «высветлить» их до приемлемого значения.
Фокусировка
Съемка в условиях плохой освещенности является также серьезным испытанием для автофокуса камеры. Замечательная «зеркалка» Olympus C-1400L порой доводила до отчаяния своих владельцев не в состоянии определить дистанцию до объекта съемки. Именно поэтому на данный момент лампой подсветки снабжаются даже «мыльницы», однако более ранние модели не имеют этого устройства. Фотографу в такой затрудненной ситуации можно посоветовать нехитрый прием — отыскать предмет, отстоящий от камеры на той же дистанции, что и объект съемки, и попробовать «сфокусироваться» на нем. Если автофокус надежно «ловит» дистанцию, следует осторожно прижать кнопку затвора наполовину (при этом автофокус «сосчитает» расстояние), затем навести фотоаппарат на объект съемки и дожать кнопку затвора. Однако тут есть один нюанс — при неполном утап-ливании этой кнопки вычисляется не только дистанция, но и экспозиционные параметры, так что кадр может получиться «пе-ресвеченным» либо «недодержанным». Впрочем, если освещения не хватает для надежной работы автофокуса, как правило, обязательно будет задействована вспышка, а при ее использовании освещенность объекта съемки вычисляется также в момент светового импульса. Если же вспышка не применяется, подходящий уровень экспозиции можно «подогнать» с помощью экспо-коррекции, разумеется, для этого придется отснять не один кадр.
В некоторых случаях подходящего для фокусировки объекта нет, а ручная фокусировка отсутствует. В такой ситуации способна выручить функция приоритета по диафрагме (если, конечно, камера ею оборудована). «Зажав» до минимума относительное отверстие, можно получить большую глубину резкости, что должно скомпенсировать неуверенную работу автофокуса. Другое дело, что при таком подходе без вспышки просто не обойтись — не спасет ни «длинная» выдержка, ни «накачка» чувствительности.
Неуверенная работа автофокуса также может быть вызвана отсутствием у объекта съемки вертикальных или горизонтальных линий (зависит от реализации системы фокусировки). Для решения этой проблемы достаточно повернуть фотоаппарат на 90°, наполовину прижать кнопку затвора, повернуть камеру обратно и дожать кнопку затвора.
Сложные условия
При смешанном освещении (лампы накаливания плюс солнечный свет, падающий сквозь открытое окно) большинство камер довольно своеобразно определяют точку белого. В результате цвет объектов съемки не соответствует истинному значению. В ряде случаев проблему удается решить после длительного медитирования в Adobe Photoshop, однако иногда бессильной оказывается даже эта замечательная программа. Единственным вариантом остается использование корректирующего светового импульса, причем если освещенность объекта съемки достаточна и камера «не желает» применять вспышку, включать подсветку приходится в принудительном порядке.
В некоторых случаях объект съемки освещен неравномерно -часть в тени, часть ярко освещена. Обычно для определения оптимальной экспозиции используется эксповилка, хотя и не все модели поддерживают данную функцию. Однако, если камера снабжена экспокоррекцией (а таких порядка 95 % от общего количества), пользователь может самостоятельно сделать серию кадров с разным экспозиционным числом. При этом вначале следует использовать максимальный разброс «вилки» (например, -2 EV, норма и +2 EV, где EV — экспозиционное число), а затем постепенно «сдвигать» ее «зубья» (например, -1/2 EV, норма и + 1/2 EV).
Если времени на серию кадров нет, следует включить точечный экспозамер и, наведя на наиболее яркую область объекта, наполовину нажать кнопку затвора. Затем повернуть камеру, чтобы получилась искомая композиция, и дожать кнопку затвора. Полученное изображение будет «недодержанным», однако, как показывает практика, в большинстве случаев тени все-таки удается «вытянуть». А вот при «передержке» светлые участки объекта превращаются в сплошное белое пятно, и тут уж никакое программное обеспечение не в состоянии помочь.
Использование внешней вспышки
Если фотоаппарат оборудован разъемом для подключения внешней вспышки («башмаком» или кабельным гнездом), несколько упрощается задача съемки в помещении и в вечернее время. Здесь возникает закономерный вопрос — а что лучше, гнездо или «башмак»? С одной стороны, для достаточно компактной камеры мощная тяжелая вспышка может создать сильный опрокидывающий момент. При студийной съемке часто приходится прибегать к боковой подсветке, при которой подключение посредством гнезда удобнее. А для полевой съемки можно использовать флэш-брекет.
ПРИМЕЧАНИЕ
Флэш-брекет — устройство, предназначенное для подключения внешней вспышки через кабельное гнездо. Представляет собой кронштейн с «башмаком», кабелем для гнезда камеры и винтом для крепления к штативному гнезду фотоаппарата.
Разумеется, если камера оборудована ТТL-«башмаком», как Olympus C-2500L или Canon PowerShot Pro 70, то использование этого разъема просто необходимо. Что же касается одноконтактного «башмака», то тут предпочтение автора на стороне синхро-контакта.
Вспышки, подключаемые через одноконтактный разъем (синх-роконтакт или «башмак»), могут применяться только в ручном и автоматическом режиме. Однако при выборе вспышки следует отдавать предпочтение моделям с поворотном головкой, а полностью раскрыть их возможности позволяет только автоматический режим.
Рис. 10.1. Флэш-брекет
В таком режиме от пользователя требуется указать диафрагму и чувствительность, идентичные установленным в камере. Разумеется, фотоаппарат должен иметь возможность управления этими параметрами. В момент нажатия кнопки затвора на единственный контакт подается управляющий импульс, и вспышка начинает свечение. Установленный на ней датчик измеряет количество света, отраженного от объекта съемки, и сообразно указанным диафрагме и чувствительности в нужный момент прекращает свечение. В зависимости от фирмы-производителя вспышки описанный алгоритм имеет свои нюансы, однако в основе всех автоматических режимов лежит именно этот способ.
Поскольку датчик вспышки «смотрит» всегда вперед, то есть туда же, куда и объектив, он будет улавливать именно то количество света, которое отражается от объекта, даже если головка вспышки развернута вертикально вверх (при съемке в помещении с низким потолком). При этом отраженный от потолка свет обеспечивает
кадрам реалистичность деталей, хорошую лространственную глубину и минимальное количество бликов.
Разумеется, что далеко не всегда «автомат» гарантирует идеальное освещение. Самый простой пример — при точечном экспоза-мере или размещении объекта съемки не в центре кадра датчик вспышки неизбежно будет ошибаться. Поэтому для сложных условий съемки более предпочтителен TTL-режим, при котором отключение излучателя обеспечивает автоматика камеры, измеряя свет, проходящий через объектив. Пользователю нет необходимости указывать на дополнительной вспышке диафрагму и чувствительность, так как всем процессом управляет встроенное ПО фотоаппарата.
Основная проблема при использовании TTL-вспышек — отсутствие каких-либо стандартов на расположение и назначение контактов разъема. Каждый из производителей поддерживает только свой собственный интерфейс обмена данными между фотоаппаратом и вспышкой, поэтому вспышку Nikon к камере Canon можно подключить в автоматическом, но никак не в TTL-режиме. Правда, один из крупнейших производителей вспышек, немецкий концерн Metz, выпускает к большинству своих вспышек наборы сменных колодок (SCA adapters), благодаря этому одну и ту же вспышку можно использовать с камерами разных производителей. Впрочем, в автоматическом режиме вспышки этой фирмы также ведут себя великолепно.
При фотографировании в вечернее время большинство любительских камер просто не в состоянии «пробить» темноту на достаточную дистанцию, на это способны только внешние вспышки. Благодаря большому расстоянию между оптическими осями излучателя и объектива «красных глаз» в кадре практически не бывает. Ряд внешних вспышек оснащен ИК-прожектором, предназначенным для подсветки автофокуса, кроме того, они используют собственные источники питания, не разряжая аккумуляторов камеры. Однако порой бывают обстоятельства, ухудшающие совместную эксплуатацию этих устройств с фотоаппаратами.
Во-первых, иногда производители камер и вспышек немного по-разному интерпретируют экспопараметры, благодаря чему кадры могут получаться «недодержанными» или «пересвеченными».
Впрочем, для решения этой проблемы необходимо лишь указать скорректированное значение чувствительности и диафрагмы.
Сложнее обстоит дело при неправильном обсчете баланса белого камерой, при этом кадры, как правило, становятся заметно «холоднее», чем требуется. Для борьбы с этим явлением ряд камер снабжается дополнительным режимом обсчета цветового баланса, который называется «вспышкой» (flash, speedlite). При его использовании «точка белого» смещается в «теплую» сторону. Если же такого режима нет, следует подобрать другую вспышку или поэкспериментировать с установкой светофильтров на объектив фотоаппарата. Нужно заметить, что в последнем случае возможны сильные искажения натуральных оттенков.
Основное правило
В любых условиях при съемке цифровой камерой не следует экономить память на кадрах, так как техника данной категории, в отличие от пленочных фотоаппаратов, позволяет не только просмотреть отснятые изображения, но и сразу же удалить неудачные. Причем удаление происходит безо всякого вреда для модуля памяти — например, модули памяти SmartMedia обеспечивают порядка миллиона циклов перезаписи. Единственным ограничением при этом оказывается время жизни элементов питания. Так что следует запастись парой запасных комплектов аккумуляторов, модулем памяти не меньше 128 Мбайт — и не бояться экспериментировать. Не зря ведь сказал классик про «опыт», что он «сын ошибок трудных».
Обработка изображения
Несмотря на обилие коммерческого и бесплатного программного обеспечения для обработки изображений, бесспорным лидером в этой области является Adobe Photoshop. Высокая скорость работы, обилие поддерживаемых форматов файлов, возможность расширения с помощью дополнительных программных модулей — вот только часть из достоинств этого пакета. Ну а для начинающего фотографа основными плюсами являются средства автоматической и ручной коррекции изображения, а также способность отменить неудачное редактирование кадра.
Первое правило, которое должен запомнить пользователь при ретушировании кадров, — никогда не записывать результаты работы в формате JPEG. Дело в том, что алгоритм JPEG при каждом сохранении необратимо модифицирует изображение и существует реальный риск, что после десятка подобных операций артефакты JPEG станут еще более заметными. Поэтому промежуточные результаты редактирования лучше сохранять в формате Adobe Photoshop (файл с расширением PSD), а итоговое изображение — в формате TIFF.
Чаще всего требуют исправления ошибки, допущенные при расчете экспозиции. Иногда можно положиться на «сообразительность» Photoshop и использовать команду автоматической коррекции. Для этого в разделе Image главного меню необходимо указать пункт Adjust и из появившегося списка выбрать команду Auto Levels. В ряде случаев полученное в результате этой операции изображение не требует дальнейшей модификации.
Cамый простой инструмент ручной коррекции- регулировка яркости и контрастности. Эта функция называется Brightness/Contrast, что и команда Auto Levels. Но при ее использовании модифициуется все изображение, поэтому, например, при попытки добавить яркости теням существует риск испортить светлые участки кадра.
Для более тонкой коррекции изображения следует использовать команды, позволяющие по раздельности регулировать как тени, так и светлые участки кадра. Например, команда Curves (Image >Adjust>Curves) представляет освещенность снимка в виде графика- наклонной прямой. Если «приподнять» левый нижний край этого графика, тени изображения станут светлее, а если «опустить» правый верхний — уменьшится яркость светлых участков кадра.
С помощью той же команды Curves можно скорректировать погрешности, допущенные при балансе белого. Для этого в поле Channels необходимо выбрать цветовой канал (красный, синий или зеленый) и отрегулировать его насыщенность.
Альтернативный вариант — команда Color Balance, в которой регулировка цветового баланса осуществляется не в виде графика, а с помощью числовых значений. При этом в секции Топе Balance следует выбрать, какие именно части кадра корректируются (Shadows — тени, Midtones — участки со средней освещенностью, Highlights — светлые участки). Установленный флажок Preserve Luminosity сохраняет яркость без изменений, если же выключить его и изменять насыщенность всех трех цветовых каналов одинаково, то можно регулировать не цветность, а освещенность отдельных частей снимка.
Вышеперечисленные команды представляют собой лишь малую толику возможностей, имеющихся в Adobe Photoshop. Однако наиболее удобную комбинацию функций по коррекции кадра предоставляет команда Variations. Пользователь одновременно может модифицировать как цветовой баланс, так и яркость различающихся по освещенности участков кадра. Шкала Fine-Coarse служит для выбора между тонкой и грубой регулировкой. А пункт Saturation позволяет управлять цветовой насыщенностью кадра, вплоть до черно-белого изображения.
Кстати, черно-белая фотография зачастую обладает большей выразительностью, нежели цветная. С помощью Adobe Photoshop преобразовать фотографию в черно-белую очень просто — достаточно в разделе Image главного меню указать пункт Mode и из появившегося списка выбрать режим Grayscale (оттенки серого). При этом для каждой точки изображения учитывается ярко-стная характеристика, а цветовая игнорируется.
Однако для кадра, снятого с помощью цифровой камеры, более предпочтительна другая методика получения черно-белого изображения. Дело в том, что при использовании Байеровской схемы полноцветный снимок создается из 25 % «синих» пикселов, 25 % «красных» и 50 % «зеленых». Таким образом, зеленый канал кадра будет наименее искажен в результате интерполяции. Кроме того, человеческий глаз наиболее чувствителен именно к зеленому диапазону спектра.
Для получения черно-белого изображения на основе зеленого канала кадра необходимо в разделе Window главного меню указать пункт Show Channels. В появившемся окне следует убрать пиктограммы в виде глаза со всех каналов, кроме зеленого (Green), и выделить все изображение командой All раздела Select главного меню. Затем необходимо скопировать выделенную область в буфер обмена (команда Сору раздела Edit) и создать новый файл с теми же размерами, что и исходный (команда New раздела File). После этого в новый файл можно вставить черно-белое изображение из буфера обмена (команда Paste раздела Edit).
Помимо ошибок в определении экспозиции и баланса белого, кадр может быть испорчен тепловым шумом. Для его удаления лучше всего использовать метод «темного кадра», но если «маска» недоступна, можно попытаться исправить положение с помощью фильтра Dust & Scratches (Filter > Noise > Dust & Scratches). Правда, при использовании данной функции изображение становится размытым, поэтому в диалоговом окне фильтра параметр Radius следует оставить равным 1. Параметру Threshold необходимо сначала установить максимальное значение, а затем плавно уменьшать до тех пор, пока не исчезнут точки теплового шума. При этом флажок Preview должен быть обязательно установлен, а само изображение следует оценивать по наиболее зашумленному участку, масштаб при просмотре необходимо установить равным 200 %.
Еще больших успехов при удалении шума можно добиться при использовании дополнительных программных модулей для Adobe Photoshop. Наиболее известный из них — Quantum Mechanic, разработчиком которого является компания Camera Bits (http://www.camerabits.com).
Поделиться42008-03-28 00:27:39
ПОРТРЕТ
Один из самых популярных жанров фотографии - портрет. Существуют различные подходы к психологии портрета. Я глубоко убеждена в том, что хороший портрет получится тогда, когда к каждому человеку, которого снимаете, Вы будете относится как к нечто невероятному и необыкновенному, как к некой неповторимости - ЧУДУ! Обладая возможностью запечатлеть человека, Вы можете показать его другим, показать целый отдельный мир, мир того кого Вы снимаете. При этом не обязательно пытаться понять его и заглянуть к нему в душу, важно только Ваше ощущение этого человека. Это как одеть маскарадный костюм и попытать вжиться в незнакомую Вам роль - также и я пытаюсь примерить на себя оболочку своей модели, и представить как бы я себя вела будучи именно таким человеком. В итоге на портрете не он, а я! Если человеку мой портрет нравится, значит я точно угадала его ощущение себя. Вот почему мне гораздо легче снимать совсем незнакомых мне людей. Возможно Вы подумаете, что я противоречу сама себе, но это не так, я действительно отношусь к портретируемому как к нечто удивительному, для меня каждый человек, как пасхальное яйцо Фаберже, но внутри не он, а я. Фотография для меня прежде всего самовыражение, и пусть такой подход кому-то покажется эгоистичным, но у каждого фотографа своя правда.
Поделиться52008-03-29 01:11:29
Как снимать дым
Собственно, снять дым в студийных условиях труда особого не составляет, нужно лишь выполнить два основных требования: поставить фон довольно далеко, чтобы он не попадал в зону фокуса (как вы понимаете, желательно, чтобы фон был черным, т.к. дым обычно стремится к белому), а освещение устанавливать очень сильно сбоку, причем довольно жестким направленным пучком, чтобы свет совершенно не попадал на фон. В противном случае возникнет посторонний свет, который будет только мешать при редактировании: сам дым совсем не белый, и его разница с фоном невелика, отчего впоследствии его придется "вытягивать" в редакторе.
Вот, что потребуется для проведения съемки:
• фотоаппарат
• объектив, который умеет фокусироваться с довольно близкого расстояния (не более 50 см). В теории, можно макро, но необходимость этого не очевидна
• вспышка с возможностью зуммирования или обычная ведомая вспышка
• лист бумаги, который закрывает фон от света вспышки (на нем все лежит)
• ароматические палочки в комплекте (на часовую съемку уйдет пара штук, мне хватило минут 20 и одной палочки)
• зажигалка
• прищепка (ей я фиксировал палочку к стойке)
• штатив
• собственно, фон (на картинке отсутствует) - кусок черной ткани не менее 1х1 м. Необходимости брать большой фон нет, ведь объект съемки невелик
У меня дополнительно были две фотографические стойки, на одной крепилась ароматическая палка, на другой - фотозонт с ведомой вспышкой (последнюю я потом заменил обычной вспышкой, чтобы посмотреть разницу - разницы не было), в качестве держателя для листа бумаги выбрал обычный стул и прищепку. Все это легко устанавливается даже на небольшой кухне (в моем случае, площадью 10 м2, но использована неполностью).
Правила проведения съемки:
• свет можно смело устанавливать довольно жесткий и практически под прямым углом к оптической оси объектива, дополнительно обеспечив его непопадание на фон
• фон устанавливается раза в 2-3 дальше, чем объект съемки от фотоаппарата, он должен быть черным
• диафрагму ставьте небольшую, вполне подойдет 5.6 на хорошем светлом стекле или 7.1 на той Сигме, которой снимал я - так и дым будет четким (если не макро, конечно), и фон размоется. Главное требование к объективу - чтобы был очень резким (чего, кстати, недоставало в моем случае, в следующий раз исправлюсь)
• в настройках качества фотографии ставьте RAW и потом открывайте с настройками низкого контраста и умеренной насыщенности (можно 16 бит) или устанавливайте JPEG fine с аналогичными настройками, баланс белого ручной (вспышка или белый лист)
• снимайте часто, следя, в то же время, за тем, чтобы вспышка успевала зарядиться
• следите, чтобы свет не попадал на фон
• дым однообразен в комнате без сквозняка, потому надо либо на него время от времени дуть, либо найти картон, которым можно было бы обмахивать
Однако, это еще не все. Фотография в исходном виде, помимо того, что низкоконтрастная, еще и обладает рядом недостатков: спектр задействованных цветов крайне узок и сосредотачивается в куче градаций серого, преимущественно, в одном канале - синем (дым по цвету голубоватый от цвета вспышки), на гистограмме эта картина представлена пиком слева, при том что остальная часть гистограммы нулевая. Нам нужно увеличить контраст, взяв за основу этот пик, и как-то разнообразить цвета дыма.
Коррекция фотографии:
• смотрим файл по каналам и берем наиболее контрастный (в моем случае, это синий, т.к. его в большом количестве содержит дым), сохраняем как альфа канал в новый файл (кликаем на нем с нажатым CTRL - select - save selection)
• конвертируем файл в Grayscale, затем сразу в Lab
• сужаем диапазон уровнями или кривыми, не применяя пипетки, до тех пор, пока яркость не окажется для нас удовлетворительной, стараемся, чтобы не сильно высвечивался фон, но несильно - му его замажем
• создаем новый фон, заливаем его черным, через blending options исключаем из черного фона светлые зоны, относящиеся к дыму, объединяем слои
• копируем слой background, ставим сверху, выбираем режим наложения color, выбираем градиент (я взял первый попавшийся из середины), заливаем градиентом также в режиме color
• применяем к нему маску, в которую копируем через (image - apply image) канал lightness слоя background, корректируем маску, причем выделение лучше сохранить невидимым слоем - вдруг понадобится
• маску, если она нас устраивает, применяем, получив на прозрачном фоне цветовые вариации дыма, регулируем насыщенность или контраст цветов (в последнем случае вторично придется воспользоваться маской)
• я еще сохранил для просмотра в сети, предварительно переведя в sRGB
А вообще, не бойтесь экспериментировать и не слишком буквально следуйте этому наставлению (кстати, в качестве вариантов обработки отлично сработает Gradient map, emboss и другие интересные эффекты и фильтры фотошопа). Удачи в съемках!
Поделиться62008-03-30 22:51:21
Фотографируем правильно: Профессиональная съемка воды
Не смотря на то, что капли воды фотографировали уже тысячи раз, они всегда являются отличным объектом съемки. С помощью вспышки вы можете запечатлеть движение, для создания восхитительных водяных скульптур. Данный вид съемки не так уж и сложен, однако требует некоторых приготовлений. Во-первых, необходимо установить «правильные» параметры камеры: формат файла RAW, ручные экспозиция и фокус. В ручном режиме выставляем апертуру f/8, f/11 или f/16, время выдержки 1/250, режим для работы со вспышкой x-sync. Очень важно использовать режим x-sync, так как необходимо исключить рассеянный свет с фотографии; единственным источником света должна быть вспышка. Кроме того, рекомендуется снимать в относительно темном помещении. В тестовом снимке использовалось значение ISO 400 для быстрого срабатывания вспышки – при низких более значениях ISO скорость срабатывания вспышки может быть недостаточна, для получения четкого кадра. Так как объект съемки не имеет сложной текстуры и мелких деталей, то можно использовать сильное шумоподавление для получения «чистого» изображения.
Следующий шаг – подготовка сцены. Она достаточно проста и схематически показана на рисунке.
Итак: камера установлена на штатив и тщательно сфокусирована (естественно вручную) на капле воды. Так как трудно предсказать место падения капли то лучше всего брать в кадр немного больше пространства, а идеальную композицию получить «обрезкой» лишнего в процессе обработки.
В качестве источника воды можно использовать обыкновенный душ или кран, главное чтобы капли падали с частотой раз в одну, две секунды. Для создания лучшей перспективы камеру необходимо установить, как можно ближе (ниже) к поверхности воды и фотографировать капли прямо на фоне чистого (размытого) «бекграунда». В данной сцене использовался объектив Sigma 180mm macro (хорошее рабочее расстояние до объекта) и голубой экран на заднем плане.
Не смотря на то, что хороший результат можно получить даже со штатной вспышкой (правда в зависимости от расстояния от камеры до объекта), для получения наилучшего результата рекомендуется использовать более мощную вспышку (например - Canon 580 EX, как в данной сцене). Можно установить вспышку на контактную площадку камеры, даже если это даст сильный прямой поток света, то прозрачность воды сделает свет мягким и рассеянным. Обычно, при создании грамотной композиции, действительно хорошим будет каждый 15-20 кадр. Проверьте гистограмму, чтобы быть уверенным, что все фотографии были хорошо экспонированы (если снимки пере- или недоэкспонированы, регулируйте компенсатор экспозиции вспышки), также проверяйте четкость изображения.
Заключительный этап - обработка изображения: это достаточно просто, однако подходите к этому этапу творчески. Экспериментируйте со значениями контраста, подавления шума, масштабирования. Используйте инструменты баланса цвета для получения интересных оттенков насыщенного синего и даже красного или зеленого! Включайте воображение и вперед.
Поделиться72008-03-30 23:24:39
Профессиональная съемка аквариума
Многие из нас очарованы подводным миром. Рыбы – одни из самых удивительных созданий с огромным количеством форм, размеров и цветов. Не удивительно , что многих фотографов тянет запечатлеть подводный мир с его обитателями. О морских глубинах мы поговорим позже, а сейчас ограничимся съемкой аквариума и, поверьте, это не менее интересно.
Canon EOS 20D, Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM, 1/125 f/4, iso 800.
Наш тестовый аквариум содержит множество пресноводных видов рыб. Съемка подобной красоты требует определенного умения – идеальный снимок сделать не просто как с технической, так и с эстетической стороны. Основная проблема это свет: не рекомендуется использовать вспышку, так как она будет источником множества отражений на поверхности воды, стекла, а также приведет к появлению нежелательных теней. Конечно, при наличии двух-трех, правильно расположенных, источников можно было бы создать хорошее освещение без отражений, но в нашем распоряжении только одна вспышка Canon 580 EX. и желание сделать качественный снимок в простейших условиях. Тестовый аквариум освещается двумя 18-ти ватными неоновыми лампами днем и дополнительными двумя 20-и ватными лампами вечером. Этого освещения достаточно для установки выдержки между 1/40 и 1/125 сек. при ISO 800 и апертуре f/4. Шум при таком значении ISO не проблема, если снимок правильно экспонирован, то применяя инструмент уменьшения шума «noise reduction» при пост-обработке, можно избавиться от него совсем. Выдержка представленных примеров 1/125 сек. Если Вы счастливчик, то Вам удастся сделать резкий снимок и при 1/50 и 1/60, но это будет скорее исключение, чем правило.
Идеальным объективом был бы короткий телеобъектив со стабилизацией и возможностью макросъемки. В нашем случае использовался объектив Canon 24-105 L IS USM: при фокусе 105 мм. что дает макро-соотношение 1:4, что достаточно неплохо, в особенности для APS-C камер таких как Canon EOS 20D. Объектив Micro-Nikkor 105mm f/2.8 AFS VR был бы идеален, но Canon не выпускает подобных объективов. В любом случае, даже 24-105 вполне достаточно. Снимки делались с апертурой f/4 для получения самой «короткой» выдержки и максимального размытия заднего плана и стеклянной стенки аквариума. В таких условиях глубина резкости действительно «узка», а для получения четкого фокуса камера должна находиться в одной плоскости с объектом съемки. Кроме того, необходимо чтобы камера находилась точно под прямым углом к стеклу аквариума, иначе качества снимка ухудшится. Если фотографировать, располагая камеру в 5-6 сантиметрах от стекла, то отражения от поверхности воды не попадут в кадр.
В данном случае использовать штатив невозможно – снимаем с рук, следуя камерой за движением рыб! С таким небольшим временем затвора нелегко получить резкий снимок – в нашем случае потребовалось сделать несколько сот снимков, чтобы получить всего несколько действительно отличных кадров. Эксперементируйте - все в Ваших руках. Никогда не останавливайтесь на достигнутом.
Поделиться82008-03-30 23:25:59
История фотографии. Города мира. Сингапур
Lambert & Co., G.R. (1867 – 1918)
Коммерческие фотографы Сингапура и Малайзии, родившиеся в Германии.
Первым из известных упоминаний о фотографах в Сингапуре является реклама 10 Апреля 1867 года. Она была напечатана в майском номере Singapore Daily Times. В ней сообщалось об открытии «фотографического предприятия» на 1 High Street.
В 1867 году остров перешел под контроль Британского колониального правления, и как раз в тот же год проявилось сообщение об основании фирмы Ламберта.
Ламберт был немцем из Дрездена и, по всей видимости, был связан с братьями Ламберт, обосновавшимися в Сингапуре и занимавшимися работами по камню, изготовлением карет и владевшими похоронным бюро.
Есть сведения, что спустя некоторое время после подачи рекламы в газету Ламберт вернулся в Европу. Неизвестно, провалилось ли его предприятие или нет. Но следующая реклама появилась лишь десять лет спустя в мае 1877 года. Из нее становится ясно, что Ламберт вернулся в Сингапур и открыл ателье на 30 Orchard Road, как раз напротив каретной мастерской братьев Ламберт. Любопытно то, что в заметке сообщается о съемке портретов только с 7 до 11 часов дня. Скорее всего, такие ограничения были вызваны слишком жарким климатом.
К 1878 году ателье Ламберта снова переехало, на этот раз на 430 Orchard road, где он рекламировал новую коллекцию «видов и типов» Сингапура. Ламберт посетил Сиам (Таиланд) в конце 1879 года и вернулся в 1880 году уже в качестве официального фотографа короля Сиама.
В действительности фирме Ламберт и Ко было суждено стать «официальными» фотографами юго-восточной Азии. Фотографы этой фирмы снимали основные королевские и политические визиты, правительственные учреждения, социальные и спортивные события, а также портреты чиновников и купцов.
Студийные портреты ателье Ламберта включали в основном портреты европейских купцов и их семей, а также портреты местных сановников. Но существует и ряд работ, изображающих типажи местного населения, рассчитанные своей экзотичностью привлечь внимание туристов.
В начале и середине 1880х годов важная часть продукции выпускалась менеджером Ван Эсом, а также ассистентом Александром Кохом, ставшим партнером в 1886 году. Приблизительно в то же время сам Ламберт, видимо, вернулся в Европу, оставив свой бизнес в руках Ван Эса и Коха, которым он доверял.
В 1886 году основное ателье снова переехало, на этот раз на 186 Orchard Road, где оно располагалось приблизительно до 1902 года. К 1890м годам фирма стала ведущей в области фотографии в юго-восточной Азии. Ее фотографы снимали пейзажи и портреты жителей Борнео, Малайзии, Суматры, Таиланда и других мест.
Помимо нескольких студий в Сингапуре фирма располагала филиалами и в других частях юго-восточной Азии. В Дели и Медане на Суматре работали Heinrich Ernst, Charles Blum, H. Kunz (и др.). Фотографы H. Stafhell и Charles J. Kleingrothe работали на Суматре при поддержке фирмы, пока не основали свое собственное ателье Kleingrothe & Stafhell в 1889 году. У фирмы также были дочерние офисы в Куала Лампуре и Бангкоке.
Точно не известно, какие фотографы снимали конкретные фотографии фирмы, однако известно, что на фирму в то или иное время работало не менее сорока менеджеров, ассистентов и фотографов. К тому же негативы и отпечатки других фотографов постоянно покупались и продавались, когда закрывались ателье или фотографы переезжали.
Производимые работы были в основном рассчитаны на европейский рынок и запечатлевали быстро меняющийся облик Сингапура, которые постоянно увеличивался в размерах с конца 19 до начала 20 века. Самыми интересными работами являются те, что изображают жителей более отдаленных районов. Группы тщательно выбирались и расставлялись, так как в коммерческих целях не было смысла изображать признаки нищеты.
Фотографы компании запечатлели признаки роста торговли в регионе: кофейные и каучуковые плантации, табачные фермы, шахты и корабли были тщательно засняты, что в результате помогало привлечь в юго-восточную Азию зарубежные инвестиции.
Отпечатки обычно изготовлялись в альбуминных или желатиносеребряных бумагах и были всегда тонированы золотом. Уже позже практиковалась платинотипия. К концу века компания начала выпускать открытки. Было предложено около 250 видов, которые продавались по отчетам по 250 тысяч в год.
Рынок фотографии менялся, а зрители стали предпочитать большим дорогим работам меньшие и более дешевые открытки. К 1902 году ателье на 186 Orchard Road закрылось, а Gresham House в 1910 году. К 1911 году фирма была на пути к ликвидации, а дела проводились в помещении на 3A Orchard Road. Привлекался ряд менеджеров, последним из которых был H. Nugent Buckeridge, который потом основал свой собственный фотобизнес, просуществовавший до Второй мировой войны. К 1918 году фирма на короткое время вернулась на 186 Orchard Road, но с бизнесом были проблемы, и в том же году фирма была расформирована. Вкусы менялись, а с наступлением спада мировой экономики рынок высококачественных дорогих отпечатков прекратил свое существование.
Артем Логинов по материалам “Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. Редактор - John Hannavy”
Поделиться92008-04-16 23:32:51
КАТЕГОРИИ ФОТОГРАФИИ
Макросъемка (другое название - съемка крупным планом) относится к съемке с близкого расстояния. Позволяет увидеть детали, которые не видно на обычной фотографии. Макрофотография - один из увлекательных жанров творческой фотографии, где художественный замысел автора чудесным образом переплетается с красотой живой природы, которую не увидишь невооруженным взглядом.
Пейзаж (фр. Paysage, от pays — страна, местность) — тип картины, изображающий природу или какую-либо местность: лес, поле, горы, роща, города и др. В пейзажных фото перед зрителем предстают леса и поля, луга и горы, то есть природа естественная.
Окружающая человека природа издавна волновала его, восхищала своей красотой и величием. Жанр изобразительного искусства, воспроизводящий естественную или изменённую человеком природу, называется пейзажем. Пейзажем называют также произведение этого жанра.
В зависимости от характера, пейзажного мотива можно выделить сельский, городской (в том числе городской архитектурный - ведута), индустриальный пейзаж, марину (от итал. таппа - морской). Пейзаж может носить исторический, героический, фантастический, лирический, эпический характер. На фотографиях воплощаются изменчивые настроения, состояния тревоги, скорби, предчувствия, красоты полей, лугов, умиротворенности, радости и др. На это странице представлены летние пейзажи полей, лесов, лугов.
Поскольку в пейзаже фиксируются места обширные, протяженные, то в снимке преобладает пространственный компонент структуры. По сути, он основной предмет изображения. Первые пейзажи появляются ещё в период неолита.
В пейзаж входят некоторые основные элементы: земная поверхность, растительность, человеческие постройки, перспектива вида. Картина также может включать: водоёмы (озера, моря, реки), фауну, людей, свет, метереологические образования (облака, дождь).
Во все времена существовала любовь людей к чудесным зимним пейзажам. Для каждого отдельного человека зима предстает по-разному. Точно также воздействуют на личность и фото зимы. Одни фотографии способны вселить в человека спокойствие и умиротворенность, другие - бодрость духа и умиление, третьи - гордость за мировое богатство.
Красивые фотографии положительно сказываются на общем настрое сотрудников. Каким образом?
В любом современном офисе работники сидят за компьютерами. Перед их глазами очень часто мелькает фон рабочего стола. Если на нем будет изображен какой-нибудь жуткий сюжет, то он может отрицательно сказаться на рабочем настроении. Но, если рабочий стол украшает зимний пейзаж с соснами, березами, елками под снегом, то поднимается моральное настроение и происходит эмоцианальная очистка. Не менее привлекательно смотрятся такие зимние фотографии в рамаках на стене в вашем доме.
Заход солнца часто более яркий, чем восход солнца, с оттенками красными и апельсиновыми более яркими.В течение дня, солнце нагревает поверхность земли, уменьшаеться относительная влажность и повышается скорость ветра, пыль поднимается в воздух. Тем не менее, различия между восходом солнца и закатом солнца могут в некоторых случаях зависеть от географический позиции из которой они рассмотрены.
Цветок, будучи уникальным образованием по своей природе и функциям, поразительно разнообразен по деталям строения, окраске и размерам. Самые мелкие цветки растений семейства рясковых имеют в диаметре всего около 1 мм, в то же время как самый крупный цветок у Раффлезии Арнольда (Rafflesia arnoldii сем. Rafflesiaceae) обитающей в тропических лесах на о. Суматра (Индонезия) достигает в диаметре 91 см и имеет массу около 11 кг. Галерея цветов постепенно увеличивается, на данный момент представлены фото таких цветов и растений: крокусы, тюльпаны, цикламен, розы, фикус, подсолнух, астра, кальцеолярия.
Портрет (фр. portrait, от устаревшего portraire — "изображать") — изображение того или другого человека, произведенное средствами живописи, гравирования или скульптуры, также фотографическое изображение или словесное описание (в частности, в литературе).
Фотографии которые не вошли в другие категории, это фото птиц, рыб, животных, млекопитающих, октрытки, натюрморты, предметы и т.п.
Поделиться102008-04-16 23:53:39
Основы построения композиции фото снимка для начинающих
Вы недавно приобрели фотоаппарат, и Вами движет желание делать красивые снимки. Возможно, Вы видели работы других фотографов или Ваших более опытных в этом деле знакомых. Хотите тоже снимать отличные кадры? В этой статье Вас ждет подборка практических советов, составленная на основе моего личного опыта в фотографировании и опыта моих друзей-фотографов.
Для начала дам Вам простой и общий совет. Не снимайте все подряд, количество никогда не перейдет в качество. Единственное, что Вы получите – это долгие часы перед компьютером, потраченные на рассматривание снимков и удаление «не получившихся». Процент хороших кадров будет очень низок. Если хотите повысить его, советую больше задумываться над сюжетом, Вы должны четко представлять, что именно хотите запечатлеть. Я люблю ходить по городу с камерой и высматривать различные интересные детали, дома, пейзажи, конструкции, а потом сравнивать их с чем-нибудь, проводить параллели. Так пятиэтажный дом, построенный полукругом, на моем снимке превратился в кружащуюся карусель. Я снимал на длительной выдержке вечером и повел камерой слегка в сторону, добиваясь эффекта размытия движения. Длинное и невысокое промышленное строение превратилось в прибывающий на перрон поезд. Не бойтесь подключать фантазию. Лучше дольше поразмышлять и получить немного хороших кадров, чем бездумно щелкать и получить много плохих.
Фокус кадра.
Современные компактные цифровые фотоаппараты (в народе: "цифромыльницы") оснащены системой автофокусировки кадра, и производители таких камер порой забывают о том, что пользователю может понадобиться вручную установить фокус, чтобы выделить какой-либо элемент кадра. В тех фотокамерах, с которыми я имел дело, ручная фокусировка была спрятана настолько далеко, что неопытному пользователю добраться до нее достаточно трудно. Поэтому очень много начинающих фотографов не обращают внимания на фокус, полностью полагаясь на электронику. Я не призываю никого прекращать пользоваться этой возможностью, но помните, что тот объект, на котором Вы хотите сконцентрировать внимание зрителя должен быть в фокусе и отличаться четкостью от второстепенных предметов на фото. При портретной съемке, например, в фокус следует взять глаза, так как они представляют наибольший интерес для зрителя.
Объем.
Фотоснимок, как Вы понимаете, не может запечатлеть объемность пространства. Поэтому тут перед Вами встает очередная задача. Чтобы снимок не казался «плоским», стройте композицию многоплановой, старайтесь передать перспективу, тени так же смогут Вам помочь передать объемность предмета. Например, если Вы снимаете дом, не глядите через видоискатель только на фасад, отойдите чуть в сторону, чтобы в кадр попала прилегающая стена. Если снимаете человека, расположите в кадре несколько предметов на заднем плане или просто рядом (исключение – если того требует композиция). При этом старайтесь, чтобы эти предметы не врезались в того, кого Вы снимаете, чтобы из головы не росло дерево, человека не пыталась сбить появившаяся на заднем плане машина и так далее. Так же старайтесь, чтобы предмет съемки не сливался с фоном. Расположитесь так, чтобы исключить подобные случаи.
Расположение камеры.
Странно об этом говорить, но старайтесь располагать камеру «по отвесу», если этого не требует композиция. Следите за тем, чтобы горизонт не был перекошен, чтобы дома и деревья стояли вертикально, чтобы люди не шли под наклоном.
Чтобы не искажать пропорций человека, когда снимаете в полный рост, расположите камеру на уровне от талии до его груди, и на уровне глаз, если это портрет.
Соотношение частей композиции.
Не старайтесь располагать линию горизонта строго посередине кадра, это распыляет внимание зрителя. Мысленно разделите кадр двумя горизонтальными линиями на три равные части. По этим линиям и пытайтесь расположить горизонт. Но при этом не стоит снимать незаполненные открытые пространства. Компонуйте кадр так, чтобы одна из его сторон не «перевешивала». Фото не будет радовать глаз, если левая часть его перегружена объектами, а правая почти пустая.
К двум мысленно проведенным горизонтальным линиям добавьте две такие же, но вертикальные. Таким образом, разделите кадр на девять равных прямоугольников. В углах центрального постарайтесь расположить выделенные фокусом элементы. Заметьте, что в большинстве профессиональных и полупрофессиональных фотоаппаратов уже проведены такие линии или же точки их пересечения, являющиеся по совместительству точками автофокуса.
Не упускайте деталей.
Иногда, делая снимок, неопытный фотограф, сосредоточившись на расположении главного объекта в кадре, забывает о различных деталях, отсутствие которых может серьезно подпортить конечный результат. Снимая человека, не надо оставлять его без кистей рук, макушки головы, ступней или коленок, чтобы избежать появления неприятных ощущений при просмотре фотографии. Но и не оставляйте много пустого места над головой снимаемого. Это, кстати, распространенная ошибка начинающих – располагать голову в центре кадра, оставляя много незаполненного места сверху и по бокам. Старайтесь заполнить весь кадр объектом съемки.
Не бойтесь постобработки кадра.
Некоторые фотографы категорически против последующей обработки кадров, но часто Вы сами будете встречаться с ситуацией, когда композиция кадра выбрана отличная, но из-за проблем с освещением цвета кажутся слишком тусклыми или наоборот чересчур контрастными. Не поленитесь изучить пару книжек по постобработке и цветокоррекции снимков.
Вот и весь краткий список самых простых приемов, которые помогут Вам добиться неплохих результатов. Но не рассчитывайте, что, прочитав это, Вы будете делать снимки не хуже знаменитых фотографов. Одну из главных ролей здесь играет опыт.
Поделиться112008-04-16 23:58:16
Фотографировать как профессионал? Легко!
Фотоаппараты на цифровых носителях превратили искусство фотографии в увлекательную забаву, доступную теперь каждому. Но не обольщайся, все не так уж просто — конечно, если ты не собираешься множить фото из цикла "я на фоне...". Взяв в руки фотокамеру, почувствуй себя настоящим художником!
Нажми на кнопку
Прежде всего, определись: о чем ты хочешь рассказать каждым своим кадром? Вот простая задача: ты мечтаешь поведать миру о своем чудесно проведенном уик-энде. Жанры, в которых будет больше всего снимков, — пейзаж и репортаж. При съемке пейзажа обрати внимание на освещенность: наш глаз спокойно воспринимает переход от тени к яркому солнцу, а на фотографии то, что оказалось освещено, останется почти белым пятном с неразличимыми деталями. Именно поэтому лучше делать снимки тогда, когда земное светило не в зените — либо утром, либо вечером, но точно не в полдень. Исключение составляют такие, как сейчас, тусклые осенние дни, когда только луч солнца способен оживить серую действительность. И твой кадр! Другая неприятность — дымка, которая может скрыть прекрасный пейзаж. Если перед тобой стоит выбор: "отщелкать" как есть или потерять уникальную возможность — снимай! Дымку можно "подчистить" в фотошопе. Люди и различные объекты далеко не всегда украшают снимок. Одно дело — причудливо изогнутый дуб, одиноко стоящий на поляне, и совсем другое — группа грибников в ватниках, бродящая вокруг лесного красавца. Старайся, чтобы в кадре все работало на твою цель: если ты хочешь показать друзьям красоту природы — дождись момента, когда грибники уйдут из кадра. Ищи оригинальные точки съемки: например, невероятно выразительными получаются снимки водяной глади, ради которых, возможно, придется растянуться на земле. Помни о коварстве линии горизонта: она часто идет едва ли не по диагонали вместо того, чтобы с достоинством "возлежать" горизонтально.
Герои репортажа
Репортаж — живой жанр, аккуратно "прицелиться" вряд ли удастся. Ну и не надо! Сделай как можно больше кадров, чтобы потом выбрать самые выразительные или забавные изображения. Да, от хорошего пейзажного снимка порой захватывает дух, зато репортажные фото отлично передают настроение, атмосферу. Люди, главные герои репортажа, могут стать серьезно проблемой. В некоторых странах местные жители не любят, чтобы их снимали, порой это даже грозит штрафом или, как минимум, конфликтом. Спрашивать разрешения, а потом снимать нет смысла: исчезает главное — спонтанность. В такой ситуации может выручить видеокамера, на которую не обращают внимания: поведя объективом по площади, якобы снимая панораму, можно безнаказанно снять и людей. В сущности, все остальные разновидности съемок (кроме портрета) — варианты либо пейзажа, либо репортажа. К примеру, снимая играющих котят, ты делаешь репортаж: применяй те же приемы. Самый, пожалуй, сложный жанр фотографии — портрет. Минимальные требования к нему таковы: герой должен находиться в центре кадра, при этом освещение должно быть максимально возможным. Проблема "красных глаз", неизбежно возникающая при съемке со вспышкой, решается включением соответствующего режима фотоаппарата. Но это еще не все: вспышка, к сожалению, "убивает" цвета и делает лицо плоским. Еще одна проблема — тень, падающая на стену за "героем" съемки. Отчасти эту проблему можно решить, подсветив объект сзади сильной лампой. И все же идеальным светом для портретной съемки считается рассеянный солнечный: чересчур яркие лучи заставляют щуриться и "крадут" цвета, а в тени фотоаппарат может счесть освещенность недостаточной и включить вспышку автоматически.
Крупным планом
Любимая забава каждого фотографа — макросъемка. Птички и букашки — благодатные модели, позволяющие оттачивать мастерство. К сожалению, объектив "видит" в этом режиме больше, чем глаз: незамеченные мошки на ветке, мусор и пыль на мелких объектах обнаруживаются только на фотографиях и вызывают досаду. Поэтому внимательно разглядывай объект перед съемкой. И, наконец, самый важный совет для фотографа: постарайся относиться к своим снимках критически. Безжалостно удаляй все то, что не отвечает поставленной задаче. По счастью, цифровой фотоаппарат позволяет снимать хоть по триста кадров в день. Воспользуйся этим — и тебе будет из чего выбрать!
Держи крепче
В момент нажатия на кнопку спуска твоя рука может дрогнуть, и тогда снимок получится "смазанным". Чтобы этого не произошло, крепче держи камеру или, что еще лучше, воспользуйся штативом....
Поделиться122008-04-16 23:59:34
Остановись мгновение! Советы по фотографии
Фотография в последнее время, благодаря развитию технологий, получила такое распространение, о котором писатели-фантасты прошлого века и представить не могли. Практически каждый второй сотовый телефон имеет встроенный фотоаппарат, а каждые пятый человек – цифровой фотоаппарат. Пленочные, а уж тем более пластинные фотоаппараты давно отжили свое и уступили свое место более технологичным собратьям. Конечно, в сегменте профессиональной фотосъемки позиции пленочных фотоаппаратов по-прежнему сильны и по-видимому долго таковыми будут, но профессионалов, во все боле стремительно растущей армии фотографов, все меньше, а сохранить памятные моменты жизни на память хотят все. В этой статье речь пойдет в частности о фотоаппаратах встроенных в сотовые телефоны, так как они всегда под рукой и с помощью них можно запечатлеть самые разные мгновения, а также о том, как получить с их помощью качественные фото.
Для начала стоит рассмотреть сами фотоаппараты, которые сейчас встраиваются в телефоны, они разделяются по множеству критериев: имеющие автофокус и не имеющие, с оптическим увеличением или с цифровым, двух, трех, четырех и так далее мегапиксельные. Но, отбросив все эти характеристики, так как в зависимости от производителя они довольно сильно разнятся, дадим рекомендации для плодотворной съемки.
Первое – не двигайте камеру во время фотографии, а также некоторое время (пару секунд) после неё. Дело в том, что, несмотря на значительные показатели качества матрицы камеры, в которой может быть несколько мегапикселей, система обработки информации, поступающей с матрицы, может сильно отставать по мощности. И тем самым получается эффект «отставания» физического момента съемки от его сохранения в памяти. То есть может получиться «размытая» фотография. Сейчас во многие камерфоны встраиваются камеры со специальными технологиями для подавления подобных эффектов, но все же лучше полагаться на точность и себя и не экспериментировать с сохранением важных моментов жизни. Если у вас трясутся руки – а такое часто бывает, особенно на празднествах или в дороге, то лучше укрепить телефон, на каком – нибудь неподвижном предмете, или просто упереть его во что – нибудь, например в стену.
Второе – не пренебрегайте вспышкой, если таковая имеется. Недостаток освещения – главная причина насыщения фотографий с камер телефонов белыми шумами. Вы, наверное, замечали, что при хорошем, солнечном, например, освещении ваш телефон делает отличные снимки, а при съемке в помещении, или на улице вечером на фотографии появляется довольно много шумов.
Третье – Правильно размещайте картинку. Пользуясь телефоном для фотографии довольно высок риск, неправильно схватить картинку для снимка, все – таки экран телефона не предназначен для этих целей априори. Поэтому довольно часто можно заметить на фото сделанных с телефона, смещенные детали.
Пользуйтесь увеличением, особенно если у вас оно оптическое. Модели телефонов с оптическим увеличением, пока редки на нашем рынке, но наблюдается тенденция к все более широкому их внедрению. Дело в том, что цифровое увеличение (зум) просто «вырезает» из большой фотографии тот участок, на котором вы фокусируетесь. Но, тем не менее, он позволяет более четко сфотографировать объект, так как не захватывает все прилегающие области и фокусируется на том, на чем вам нужно. Таким образом, фотографии не будут требовать дальнейшей обработки в графических редакторах, да и качество их улучшится.
Не стесняйтесь фотографировать! Думаю это самое главное. Ведь память о прошлом – это то чего у нас с вами никто не сможет отнять. Она всегда будет рядом с вами, в вашем сердце, мобильном телефоне, на компьютере и так далее. Ну а все недочеты, которые вы сделали, снимая свою жизнь, можно попробовать, исправить в графических редакторах, порой довольно успешно....
Поделиться132008-04-18 23:37:03
Термины
AE
Автоматическая установка экспозиции
Газоразрядные импульсные лампы
Газоразрядные импульсные лампы являются источниками мгновенного разряда, предназначенными для получения многократных световых импульсов большой силы и малой длительности (тысячных и миллионных долей секунды).
Абрис
Контурная линия, указывающая границы отдельных красок или оттенков в цветном изображении
Брэкетинг
Автоматическая экспозиционная вилка
AFS
AFS (Nikon) - обозначение встроенного в объективы фирмы Nikon ультразвукового привода автофокуса. AFS существенно повышает скорость фокусировки, а также снижает уровень шума.
Апохромат
Объективы, в которых хроматические аберрации устранены для трех или более цветов. Данная особенность наиболее полезна в телеобъективах.
Внутренняя фокусировка
Конструкция объектива, при которой фокусировка происходит за счет перемещения элементов только внутри объектива.
Апертура
в оптике - диаметр отверстия, определяющего ширину светового пучка в оптической системе. Апертура определяется размерами линз или диафрагмами. От апертуры зависит разрешающая сила прибора
Ведущее число вспышки
Максимальное число метров (футов) на котором вспышка может осветить объект для нормальной экспозиции при пленке чувствительностью 100 ISO и диафрагме = 1 .
E-TTL
TTL - (Through The Lens) - замер через объектив
Лампа ИФБ-300
Газоразрядная импульсная лампа, оптимизированная для работы в режиме одиночных вспышек. Редкая кольцевая конструкция. Разрабатывалась для микро и макросъёмки.
Пикториальная фотография
Пикториальная (от английского pictorial, то есть "живописная") фотография — разновидность художественной фотографии эпохи импрессионизма и модерна. Пикториалисты пытались игрой светотени и сложными методами печати превратить фотокарточку если не в картину, то в рисунок или гравюру. А также приукрасить действительность. К реализму пикториализм отношения не имеет.
Поделиться142008-04-26 17:53:42
Как снять движение
Динамика, движение – вот основа основ спортивной и репортажной фотографии, и следующий урок посвящен именно этой теме
Слежение за объектом
Фотограф устанавливает длительную выдержку и следит за объектом в процессе съемки. Чем медленнее движется объект, тем длиннее должна быть выдержка. Идеально для таких съемок подойдет 35-ти мм камера со следящим автофокусом и телевик. Главное правило – двигать камерой плавно и ровно, словно ружьем. Надо быть внимательным, не трясти фотоаппаратом, и прекращать движение камеры только после того, как сработает затвор. Чтобы эффект от этой техники съемки был наиболее ярок, старайтесь выбирать фон с различными деталями, которые в размытом изображении будут выглядеть гораздо эффектнее. Ровный однородный нейтральный фон не даст сильного эффекта.
Зуммирование
Вы меняете фокусное расстояние объектива в момент срабатывания затвора. Сюжет запечатлится на снимке как «взрыв» колоритных полос. Лучшие результаты достигаются при съемке статичных или медленно движущихся объектов. Нужно установить выдержку такой длительности, чтобы успеть изменить фокусное расстояние объектива от одного положения к другому (приблизительно 1/15-1/8 сек. при возможно полном диафрагмировании f/11-f/22). Зумы мыльниц для этих целей не годятся.
Длинная выдержка
Камера должна иметь выдержку не менее 0,5сек, а лучше еще более длительную или «В», потому что выдержки 15-20 секунд при таких съемках не являются чем-то необычным. Потребуется устойчивый штатив и спусковой тросик. (Можно использовать автоспуск.) Для получения лучших результатов включайте в кадр неподвижные элементы, такие как камни, скалы, деревья. Пленку можно использовать любую, но лучше низкочувствительную.
Длинная выдержка со вспышкой
На длинных выдержках хорошо снимать вечерне-ночные дороги. При такой съемке свет фар и габаритных огней проезжающих машин получается в виде множества цветных полос. Чем длиннее выдержка и чем больше автомобилей, тем более интересный кадр вы получите. Если на дороге машин немного, то временно объектив можно прикрывать рукой или куском картона, чтобы паразитный свет не попадал на пленку. Хорошим местом для таких съемок являются большие транспортные развязки, где в кадр попасть не только движущиеся, но и неподвижные автомобили, детали мостов, эстакад. Чтобы быть уверенным, что хотя бы несколько кадров получатся, меняйте выдержку 30, 60, 90 сек. и более. Лучшее время для такой съемки наступает после захода солнца, когда на небе еще играют краски, создавая привлекательный задний план. Если подсветить вспышкой передний план, а это может быть все что угодно – человек, ваш автомобиль, куст или дерево, то фотография от этого только выиграет.
Поделиться152008-04-26 17:59:21
Советы макрофотоохотникам
Первая часть задуманного цикла статей об одном из увлекательнейших, на мой взгляд, занятий — макрофотоохоте. Подобраться вплотную к осторожной бабочке, быстрой мухе, стремительной стрекозе, умудриться выбрать интересный ракурс, подобрать свет, прицелиться, сделать несколько дублей — и всё это за те считанные мгновения, что насекомое согласно терпеть вас около себя. Всё это очень непросто — зато и результат радует, если удаётся его достичь.
Оговорюсь сразу — здесь я не претендую на полноту и детальность раскрытия темы. Более подробное и детальное рассмотрение наиболее важных моментов в дальнейших статьях. Здесь лишь несколько советов, которые — быть может — помогут вам в съёмке.
1. Подготовка к макрофотоохоте
2. Собираясь на охоту
3. Где снимать?
4. Кого снимать?
5. Когда снимать?
6. Чем снимать?
7. Почему фотографии часто получаются нерезкими ?
8. Какие приспособления нужно иметь макрофотоохотнику ?
9. У меня такие классные фотографии , почему к ним так мало интереса?
10. Последние штрихи к фотографии . Готовим её к показу
1. Подготовка к макрофотоохоте
Как и всякое дело, макрофотоохота требует тщательной подготовки — если есть желание получить действительно стоящий результат. Если вы уже попробовали свои силы в ней, и это вас привлекает — начинайте подготовку к сезону фотоохоты заранее.
Что нужно готовить заранее? — В первую очередь, конечно, аппаратуру. Продумать, что именно вам не хватает для полного счастья, что из приспособлений нужно докупить или сделать, поэкспериментируйте со светом. Хорошая, качественная подсветка в макросъёмке очень важна, не менее чем макрообъектив или удлинительные кольца с насадочными линзами. Вот только забывают об этом часто, уделяя всё внимание поиску или изготовлению макроприставок.
Далее — не ленитесь знакомиться с объектами охоты. Честное слово, знания совсем не обременят вас, ведь это так интересно — знать, кого ты снимаешь. Конечно, посмотреть, кто снят на фотографии, можно и позднее, но иногда знание особенностей поведения насекомого поможет подобраться к нему, облегчит получение качественного кадра.
2. Собираясь на охоту
Ох, нелёгкая это забота… Если уж вы хотите получить действительно интересные кадры, приготовьтесь к любым неожиданностям. Может случиться, что в погоне за интересным кадром придётся влезть в лужу, пролежать полчаса на пыльной дороге или в мокрой траве — после дождя или при обильной росе зачастую получаются самые интересные кадры. Поэтому одежда должна быть прочной и свободной, её должно быть не жалко намочить или испачкать. Нет ничего лучше х/б, она поможет вам справиться и со многими другими напастями — плотные брюки позволят не бояться крапивы и колючек, намного уменьшится вероятность, что укус комара в самое неподходящее время и в самое неожиданное место испортит вам кадр. Лучше потерпеть плотные брюки в жаркую погоду, чем надеть шорты — на своём опыте знаю, что встреча с кустами ежевики или зарослями крапивы в этом случае оставляют неизгладимое впечатление…
Из обуви — удобнее всего кеды. Мягкая резиновая подошва даст больше шансов подобраться к осторожному насекомому. Некоторые из них, например кузнечики, не так уж хорошо видят, зато имеют великолепный слух и ещё лучше — ощущают сотрясения почвы. Про фотоаппаратуру я уже не говорю — полагаю, что вы уже всё подготовили, собираясь к съёмкам. Впрочем, выбор и подготовка аппаратуры — слишком важный вопрос, лучше мы об этом поговорим отдельно.
3. Где снимать?
Это можно делать практически везде. Но — чтобы снять действительно интересные кадры, из города лучше всё же выехать. Куда именно — выбирайте, исходя из своего знания окрестностей, советов друзей и знакомясь с картами. Не старайтесь забраться далеко в чащу леса. Наибольшее богатство и разнообразие видов на границах биотопов. Пройдитесь по краю поля, по опушке леса, по берегу реки или озера. Жизнь кишит везде, ваша задача — заметить интересный кадр и успеть его сфотографировать.
Постепенно у вас появятся излюбленные места для съёмки, угодья с обильной дичью, куда вы будете возвращаться вновь и вновь. У меня таких мест два — большой луг с очень разнообразной растительностью, один край которого понижается к небольшой речке, становится сырым и отличается густыми зарослями зонтичных и крапивы; другой край луга совершенно сухой, с низкой редкой растительностью. Окаймляют луг деревья и кусты, что в совокупности даёт большое разнообразие условий, богатство и разнообразие насекомых. Второе моё любимое место — закустареная опушка леса вдоль поля и луга. Но всё же не оставайтесь постоянно в одном месте, ищите новые места съёмок. Сплошь и рядом бывает — на небольшой лужайке почти в течение всего лета встречаю очень симпатичных жуков — восковиков перевязанных, а уже в 200- 300 метрах в стороне я их ни разу не видел. Так что постоянно будьте в движении, в поиске новых съёмочных площадок.
Возможны, кстати, два вида съёмок — целенаправленная охота на определённый объект и свободный поиск. Первое — специфический вид охоты, прерогатива специалистов и фотографов на задании. Требует тщательной подготовки, максимально возможного изучения особенностей поведения объекта. Здесь мы говорим о более простом варианте съёмки, ведь наша цель — красивый и интересный снимок, не важно какого беспозвоночного.
4. Кого снимать?
Итак, добравшись до выбранного места, неторопливо начинаем двигаться, тщательно осматривая всё, что попадается по пути. Насекомые — непревзойдённые мастера маскировки, сколько раз приходилось высматривать кузнечика, к которому уже удалось подобраться, не спугнув. Вроде и стрекочет перед самым носом — а всё равно не видно. Так что скорость передвижения во время съёмки сравнима с черепашьей. Сколько раз убеждался, что проведёшь в движении несколько часов, потом отвлечёшься, оглянешься назад — оказывается, переместился за это время всего на несколько сотен метров. Заметив интересное насекомое (или паука, или многоножку и т.п.) — постарайтесь приблизиться к нему как можно более аккуратно. Есть несколько правил, выполнение которых позволит вам сделать это более-менее успешно:
двигайтесь медленно и плавно, не делая резких движений, мягко и очень осторожно ставя ногу на землю;
следите за положением солнца и за своей тенью, если тень хоть на секунду упадёт на насекомое — это наверняка спугнёт его;
больше шансов подойти к насекомому, когда оно чем-то занято. Скажем, к кузнечику легче приблизиться во время стрекотания. Если уж насекомые заняты едой или спариванием — это увеличит вероятность спокойно приблизиться к ним;
тщательно следите, чтобы не задеть веточку или травинку, на которой сидит ваш объект. Под ноги так и норовит попасться веточка, которая заденет вторую веточку, которая качнет травинку с сидящей стрекозой. И останется только грустно посмотреть ей вслед. Чтобы этого не произошло — очень внимательно смотрите под ноги;
подобравшись поближе, очень медленно и осторожно опуститесь на четвереньки, или присядьте, или ложитесь — как вам удобнее будет снимать. Не садитесь на корточки — это очень неудобная и неустойчивая поза, из которой снимать очень трудно. Если удалось опуститься на землю около насекомого — можно немного расслабиться. Большая часть дела сделана. Запомните: сидящий или лежащий человек пугает насекомое несравненно меньше, чем стоящий — у вас появились все шансы успешно закончить эту съёмку. Сколько раз убеждался — та самая бабочка или стрекоза, что 15-20 минут не соглашалась подпустить к себе даже на несколько метров — если всё же удалось к ней подойти и присесть около неё, совершенно спокойно относится к дальнейшим манипуляциям. Можно подсовывать фотоаппарат вплотную, крутиться вокруг, выискивая лучший ракурс съёмки, даже осторожно брать в руки веточку, на которой она сидит, и двигать для придания лучшего положения. Всё вытерпит — если вы всё это делаете плавно, без резких движений.
А не повезло… Ну что ж, лечь-встать, лечь-встать — зарядка тоже немаловажное дело для поддержания себя в форме.
5. Когда снимать?
Так, о чём это я? О времени года или времени суток? Пожалуй, поговорим об обоих параметрах.
Итак, время года. Весна, лето, осень — когда активны насекомые. Но нужно учитывать, что за это время насекомое проходит цикл развития (есть насекомые и с многолетним циклом, но сейчас не будем вспоминать об этом). В течение сезона можно встретить личинку, куколку и взрослое насекомое. Поэтому, приехав на то же самое место месяцем позднее — вы можете уже не застать тех насекомых, съёмку которых вы хотели бы продолжить… Зато можно встретить новые, не менее интересные виды.
Время суток. Тут возникает дилемма. Можно снимать рано утром — когда насекомые малоактивны, и к ним легко подобраться. Но тогда это приходится делать при слабом утреннем освещении. Или ждать часов до 10 утра — тогда и солнце поднимется выше, и с кровати подняться проще… Но тогда и насекомые будут активнее, подобраться к ним намного сложнее. Ещё прибавим сюда, что разные насекомые активны в разное время суток, и запутаемся окончательно… Впрочем, выход есть, и он достаточно очевиден — если уж удалось вырваться на съёмку, снимайте постоянно — ну, может кроме пары самых жарких послеполуденных часов. Всё остальное время можно употребить с пользой. У меня любимейшее время съёмки — первые пару часов после восхода солнца. И насекомые ещё малоподвижны, и утренняя роса способна украсить собой кадр. А свет — что ж, в макро сложно обойтись без искусственной подсветки. Впрочем, об этом мы ещё поговорим.
Снимать вечером — занятие довольно неблагодарное, насекомые ещё активны, а освещение уже слабое. Но — есть и ночная/сумеречная съёмка, которая совершенно незаменима по ряду причин. Во-первых, в это время можно снять интересных насекомых, застать днём которых невозможно. Во-вторых, фон всегда получается чёрным, это позволяет построить любопытные кадры. И, наконец, даже за дневными насекомыми часто интересно наблюдать, как они устроились на ночевку. Естественно, тут никак не обойтись без подсветки, и качество искусственного освещения особенно важно. Для наводки на резкость можно использовать свет карманного фонаря, особенно удобны для этих целей налобные фонарики — и руки свободны, и свет всегда направлен в сторону взгляда.
6. Чем снимать?
Ещё лет 5-6 назад такой вопрос не стоял — однообъективный зеркальный фотоаппарат был единственно пригодным для макросъёмки, редкие попытки приспособить для этих целей дальномерный фотоаппарат выглядели как костыли у больного — ходить вроде можно, но трудно и неудобно, и окружающие отводят глаза… Сейчас, в эпоху быстрого развития цифровых технологий, выбор уже не столь очевиден. Можно насчитать как минимум три пригодных для съёмки варианта. Попробую упомянуть о плюсах и минусах каждого.
— Однообъективный зеркальный плёночный фотоаппарат.
Если не рассматривать излишне громоздкие для макрофотоохоты среднеформатные аппараты, он до последнего времени оставался лучшим вариантом для съёмки макро. К достоинствам его относятся: плёнка, которая всё ещё обеспечивает лучшее разрешение и значительно большую фотографическую широту, чем равная или хотя бы отдалённо сравнимая по стоимости цифровая техника. Полноразмерный кадр (24х36 мм) позволяет добиться лучшего по разрешению и тонопередаче снимка. Великолепные фокусировочные экраны плёночных камер позволяют работать точно и комфортно — это весьма актуально, учитывая малопригодность автофокусировки в макросъёмке. Однако тот же полноформатный кадр означает, что при съёмке в масштабе 1:1 площадь съёмки будет в 2 раза больше, чем у цифрозеркалки с половинным форматом кадра. Кроме того, каждый кадр плёнки стоит денег, и денег немалых. Если учесть, что сложности фокусировки и поиска кадра в макросъёмке требуют делать дубли, и чем больше, тем лучше, съёмка на плёночную камеру становится дорогим удовольствием.
— Однообъективный зеркальный цифровой фотоаппарат (цифрозеркалка).
Она стремительно догоняет по качеству плёночные зеркалки. На сегодня недостижимым для них остаётся лишь фотографическая широта плёнки, да и этот барьер готов сдаться. С разработкой новых технологий — таких, как новая матрица от Fuji, фотографическая широта цифровых камер увеличивается. Кроме того, во многих случаях широту снимка можно увеличить искусственно — сняв ряд кадров с эксповилкой и объединив их в программе обработки изображений.
Большим преимуществом цифрозеркалки нужно считать бесплатность каждого снимка — приходится платить лишь за флешь-карту, стоимость которой с каждым днём всё ниже. Это отчасти скрадывает недостаток недорогих цифрозеркалок — тёмный маленький фокусировочный экран, навести на резкость по которому становится непростой задачей даже при хорошем освещении. Вот и приходится вспоминать про бесплатность кадров, и компенсировать количеством качество… Снимайте по 5, 10 дублей, если кадр того заслуживает и его жалко потерять — снимите хоть сотню. Не страшно, если все кадры будут хорошими, выберете из них лучший. Гораздо хуже, если из-за экономии вы упустите редкий интересный момент, красивый кадр, ведь он может больше уже не встретиться. Общее преимущество обоих типов зеркалок — возможность наблюдать кадр «как есть» на фокусировочном экране, возможность оценить глубину резкости при помощи репетитора диафрагмы. Зеркальный фотоаппарат наиболее удобен для использования любых дополнительных приспособлений, которых для макросъёмки придумано огромное количество — специализированные объективы, удлинительные кольца и меха, насадочные линзы, телеконвертеры, макровспышки, оборачивающие кольца… Остаётся лишь сформировать из этого систему по своему вкусу и кошельку.
— Однообъективный компактный цифровой автофокусный фотоаппарат (цифрокомпакт).
Постепенно, по мере улучшения качества матриц и системы автофокуса, компакты стало возможным использовать в макросъёмке. Главный недостаток — возможность лишь автофокусной наводки на резкость — компенсируется их большой глубиной резкости. Это позволяет справиться с главной проблемой автофокуса — наводке на резкость по ближайшему объекту. Зачастую глубина резкости в цифрокомпактах даже чрезмерна, становится проблемой отделить объект от фона. Ещё один недостаток, также вытекающий из малого фокусного расстояния объектива — необходимость поднести фотоаппарат при съёмке почти вплотную к объекту. Всё же проще «уговорить» осторожное насекомое позировать с расстояния в 20 см, чем с 3- 4 см. Впрочем, если удалось найти с насекомым общий язык, оно будет терпеть вас около себя на любом расстоянии и столько, сколько вам нужно. Об этом я уже упоминал.
7. Почему фотографии часто получаются нерезкими?
Получение резкой фотографии при макросъёмке — это задача-минимум. Причём задача не столь уж простая, и мешают этому сразу несколько проблем.
Первая проблема — это ошибки при наводке на резкость. При съёмке с большим увеличением глубина резкости составляет считанные миллиметры, а зачастую и доли миллиметров. Малейшая ошибка при фокусировке, и кадр получится нерезким. А ведь автофокус цифрокомпактов не всегда уверенно работает в макродиапазоне, да и наводится на резкость он по ближайшему объекту. Впрочем, есть маленькие хитрости, позволяющие обойти эту особенность. Большинство цифрокомпактов позволяют снимать серии из нескольких кадров. И если после наводки на резкость снять серию, медленно сдвигая аппарат вперёд, мы получим ряд кадров с плоскостью фокусировки, сдвигающейся на пару миллиметров назад от кадра к кадру — зависит от скорости съёмки и от скорости движения камеры. Останется лишь выбрать тот из них, где плоскость резкости легла наиболее удачно.
Что касается цифрозеркалки — я никогда не использую режим автофокусировки при макросъёмке. Очень сложно также пытаться навестись на резкость вращением фокусировочного кольца. Какую устойчивую позу вам ни удастся занять — фотоаппарат всё равно будет совершать колебательные движения, двигаясь с амплитудой несколько миллиметров. Для макросъёмки это недопустимо много. Я остановился на следующем варианте — выставив приблизительный масштаб съёмки, ловлю объект съёмки в видоискатель, ищу ракурс и приближаю фотоаппарат к объекту, пока плоскость резкости не пройдёт там, где нужно. Остаётся только нажать спусковую кнопку в этот момент. Проблема заключается в том, что не всегда успеваешь нажать кнопку в нужный момент — часто фотоаппарат успевает «проскочить» нужную точку. Кроме того, не всегда удаётся правильно угадать плоскость наводки на резкость — закрытая диафрагма очень сильно изменит рисунок изображения, а поработать с репетитором диафрагмы при фотоохоте некогда, да и не имеет большого смысла — через долю секунды фотоаппарат всё равно сдвинется с этой точки, если только он не стоит на штативе. А использовать штатив в фотоохоте практически нереально. Поэтому обязательно нужно сделать несколько дублей, чтобы можно было выбрать кадр с наиболее удачно прошедшей плоскостью резкости.
Но резкость снимка не определяется только лишь точной фокусировкой. Снимок не должен быть смазанным. А это может обеспечить лишь достаточно короткая выдержка. Стандартная формула расчёта гласит — выдержка должна быть примерно равна фокусному расстоянию объектива. То есть, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм выдержка должно составлять не более 1/60 секунды для получения резкого изображения. Всё это, конечно, условно — зависит от опыта фотографа, его знания устойчивых поз и опыта их применения, от возможности использовать какую-либо опору, типа дерева или стены. Тем не менее, в макросъёмке эту цифру желательно увеличить минимум вдвое, т.е. не снимать с выдержками длиннее 1/125 секунды для объектива 50- 60 мм. Что поделать — угловая скорость довольно медленно движущегося объекта, снимаемого с расстояния нескольких сантиметров, может превышать угловую скорость мчащейся по трассе машины. Так что чем короче выдержка, тем больше шансов получить несмазанное изображение. И вот в очередной раз мы получаем дилемму, как же выставить ту самую пару выдержка-диафрагма, чтобы при достаточно короткой выдержке можно было бы в нужной степени прикрыть диафрагму. И при этом не поднимать значение светочувствительности, ведь это приводит к росту размера зерна на плёнке или, что ещё хуже — к увеличению интенсивности цифрового шума для цифровых фотоаппаратов. Конечно, с зерном или шумом можно справиться специальными программами, но это опять же приводит к некоторой размытости снимка, потере мелких деталей и в наиболее тяжёлых случаях — к неестественной «пластмассовости» изображения. Поскольку яркое дневное освещение, которое в состоянии обеспечить нужную силу света для съёмки, крайне малопригодно для фотографических целей, остаётся использовать искусственную подсветку. Но делать это нужно очень осторожно, поскольку подсветкой очень просто испортить кадр. В силу важности и объёмности этого вопроса, ему будет посвящена отдельная статья.
Итак, нам удалось правильно сфокусироваться, благодаря короткой выдержке получили несмазанное изображение. Задача-минимум выполнена, технически грамотный кадр получен. Что ещё можно использовать для облегчения съёмки или для получения изображения в большем масштабе?
8. Какие приспособления нужно иметь макрофотоохотнику?
Если вы снимаете цифрокомпактом, набор приспособлений, которые вы можете использовать, достаточно ограничен. Это насадочная линза для увеличения масштаба съёмки и её различные модификации — макронасадки и объективы, закреплённые в перевёрнутом положении на основном объективе. Всё это, по сути, несколько видоизмененные насадочные линзы. Здесь необходимо помнить, что любая насадочная линза ухудшает оптические свойства объектива. Одни в меньшей степени — дополнительные объективы и высококачественные линзы с многослойным просветлением. Другие — самодельные приставки из некачественных линз — могут приводить к ужасающим последствиям, когда при относительно резком центре периферия снимка совершенно размыта, и вдобавок — очень сильно выражены хроматические аберрации. Второе, что могут использовать владельцы цифрокомпактов — искусственную подсветку. Больше возможностей даёт внешняя вспышка, встроенная не всегда пригодна для целей макросъёмки. Но в любом случае нужно помнить, что прямой свет вспышки позволит вам кратчайшим путём испортить снимок. Для получения качественного снимка свет вспышки нужно как можно сильнее размыть. Сделать это можно разными способами, установкой отражателей или рассеивателей — исходя из конструкции вашей камеры. Один из примеров переделки цифрокомпакта в аппарат, пригодный для макросъёмки, описан в статье Павла Корзуновича.
Что касается зеркального фотоаппарата — как цифрового, так и плёночного — то тут выбор насадок и приспособлений больше. Кроме тех же насадочных линз в различных модификациях, о которых шёл разговор применительно к цифрокомпактам, здесь появляется возможность использования удлинительных колец и меха, телеконвертера, а также ставить объектив в перевёрнутое положение. Попробуем вкратце обозначить плюсы и минусы различных приспособлений. Насадочные линзы — ухудшают разрешающую способность объектива, фотоаппарат нужно подносить ближе к снимаемому объекту. Но при этом практически не меняется светосила объектива (случай сложных многолинзовых насадок типа дополнительного объектива — отдельный разговор, в этом случае светосила может меняться в зависимости от использованного объектива).
Удлинительные кольца и мех — наиболее популярные макроприспособления для зеркальных камер, что неудивительно — ведь при их использовании в минимальной степени ухудшается разрешающая способность объектива. Жертвовать за это приходится уменьшением светосилы получившейся оптической системы, необходимо также ближе подносить фотоаппарат к объекту съёмки. Телеконвертер — несмотря на то, что это не основное его назначение, в макросъёмке тоже может использоваться. Из плюсов можно отметить увеличение фокусного расстояния объектива — то есть, при той же дистанции съёмки получаем больший масштаб. Минусы — ухудшение разрешения объектива и уменьшение его светосилы.
Использование объектива в перевёрнутом положении — возможность существенно улучшить качество макрофотографий, особенно если у вас нет специализированного макрообъектива. При съёмке в масштабе 1:1 и более крупно, оптические свойства объектива существенно улучшаются, если перевернуть его задней линзой вперёд. Впрочем, к макрообъективам это тоже относится, при съёмке в масштабе больше чем 1:1 их желательно перевернуть. Для использования объектива в перевёрнутом положении выпускаются специальные оборачивающие кольца, для получения нужного масштаба используются удлинительные кольца или мех. Условно считается, что макросъёмка с объективом в нормальном положении рекомендуется до масштаба 1:1, объективом в перевёрнутом положении — от 1:1 до 10:1. Более крупный масштаб полагается уже не макро-, а микросъёмкой, там фотографировать рекомендуется через микроскоп.
Это что касается изменений в оптической схеме фотоаппарата для получения более крупного изображения. Сейчас о других приспособлениях. Самое главное в фотографии — свет, это в полной мере относится и к макрофотографии. Две самые распространённые и самые очевидные ошибки — съёмка при ярком солнечном свете и съёмка с прямой вспышкой. Поэтому подсветка нужна, но нужно продумать конструкцию отражателей и/или рассеивателей, которые смягчали бы прямой свет вспышки. Хорошо подобранная подсветка не обращает на себя внимания, незначительно отличается от естественного света, не образует или почти не образует бликов. Но при этом она позволяет значительно повысить качество снимка. Как и из чего изготовить насадки на вспышку — можно фантазировать очень много, вариантов несчётное количество, из различных подручных материалов. Лишь бы свет устраивал. Впрочем, как я уже упоминал — это тема отдельного разговора.
9. У меня такие классные фотографии, почему к ним так мало интереса?
Получение технически грамотного снимка — это задача-минимум в макрофотографии. Но само по себе это ещё не гарантирует интереса к снимку — в лучшем случае, будет воспринят как иллюстрация к учебнику. Чтобы снимок произвёл впечатление — он должен быть Фотографией. Всё богатство изобразительных приёмов, все законы построения кадра действуют при макросъёмке точно так же, как и в обычной фотографии. Изучайте законы композиции, принципы светового и тонального решения снимка, перспективу. Литературы по этим вопросам достаточно.
Что касается объекта съёмки — ищите интересный ракурс. Понятно, что к насекомому и так-то подойти сложно, просто приблизиться на расстояние снимка, навестись на резкость и успеть спустить затвор — уже можно считать удачей. Но удача эта однобокая, вы получили снимок, но он никому не интересен. Поэтому проводите около объекта съёмки больше времени, тем более что, как я уже писал, если насекомое подпустило вас к себе, оно уже особо не пугается при дальнейших манипуляциях.
Когда я нахожу интересный объект, который обязательно хочется снять, начинаю медленно и осторожно приближаться к нему. Подойдя на дистанцию, при которой получается хоть какой-то кадр, делаю пару снимков и продолжаю двигаться. По мере приближения делаю ещё пару кадров. Подойдя вплотную — вновь фотографирую и начинаю устраиваться около объекта. Когда удалось благополучно сесть или лечь — начинаю искать ракурс съёмки, положение объекта в кадре, настраивать свет. Если не делать резких движений и не затягивать все действия сверх необходимого — обычно проблем не возникает. Отсняв объект в разных ракурсах, приступаю к последней части манипуляций (если объект находится на тонкой веточке, цветке или травинке). Держа фотоаппарат правой рукой (поставив его для устойчивости на предплечье левой руки), левой рукой берусь за веточку и начинаю её поворачивать вместе с находящимся на ней объектом съёмки — для придания ему нужного положения. Делаю ещё несколько снимков, варьируя положение объекта и варианты подсветки. Ну вот… Если техника не подвела и резкость на месте, если получилось правильно подобрать подсветку — что-то из этих кадров обычно удаётся достаточно неплохо.
Второй способ получить интересный кадр — найти интересный сюжет. Это сложнее — сюжеты из жизни беспозвоночных длятся считаные секунды, а то и доли секунды. Нужно большое везение и огромная настойчивость — чтобы увидеть интересный сюжет, и немалый опыт — чтобы успеть зафиксировать это быстротечное мгновение с нормальным качеством. Но результат того стоит, сюжетные снимки всегда привлекают внимание.
10. Последние штрихи к фотографии. Готовим её к показу.
Достаточно часто в последнее время замечаю высказывания типа «Никакого фотошопа» применительно к фотографиям, причём человек, произносящий это — явно хвалится. Для меня это всегда звучало и будет звучать дико, как если бы фотограф, готовящий фотографии к выставке, отдал печатать их в обычную бытовую фотолабораторию — и потом хвалился бы, глядя на получившийся убогий результат — «зато никакой обработки". Ещё со времён занятия плёночной фотографией и участия в разнообразных выставках я твёрдо уяснил себе — фотолюбитель отличается от фотохудожника в первую очередь подходом к оформлению окончательного отпечатка. Негативы (снимки с камеры) могут быть одного качества, а вот дальше — один будет штамповать карточки как получится, лишь бы быстрее. Другой — может просидеть в фотолаборатории несколько дней, добиваясь качества на одном-единственном отпечатке. Широкий ассортимент приёмов печати используется лишь опытными фотографами, полностью игнорируясь фотодилетантами.
Подбор нужной фотобумаги и проявителя, голодное проявление и мокрая печать, использование масок и частичной засветки, ручная раскраска анилиновыми красителями, разнообразные варианты тонирования, в том числе и чёрно-белое тонирование чёрно-белых снимков — как ни странно звучит, но это иногда позволяет существенно улучшить тональность снимка. Всё это применяется с целью повысить качество снимка, его эмоциональное воздействие на зрителя.
Фотошоп — та же самая фотолаборатория, только нет необходимости тратить многие дни на эксперименты с вонючими растворами, ночами напролет печатать снимки, подбирая тот единственный и неповторимый вариант, который станет вашим шедевром. Кадрировать снимок, подобрать баланс белого, тональность, динамический диапазон снимка, насыщенность цвета, расставить акценты — приглушить ненужные детали и подчеркнуть главные, правильно уменьшить размер снимка и в нужной степени поднять резкость после всех операций — вот минимальный набор действий, нужных для придания снимку нужной кондиции. Применение фотошопа проще, быстрее и нагляднее, чем печать в фотолаборатории. При этом речь не идёт об искажении действительности. Нужно помнить, что глаз и фотоаппарат воспринимают одну и ту же картинку совершенно по-разному, и задача фотографа — приблизить снимок, сделанный фотоаппаратом, к той картине, которую видит глаз. По крайней мере, постараться приблизиться к этой цели.
Поделиться162008-04-26 18:00:18
Советы по композиции в фотографии.
Ниже приведен ряд советов по построению правильной композиции фотографического кадра.
Композиция (сочинение, составление, расположение — лат.) — объединение отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором в конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается содержание. Произведение строится на соподчинении с главным сюжетно-тематическим центром всех менее значительных элементов построения.
Предметно-смысловым элементам композиции неизменно содействуют специальные выразительные средства: освещение, тональность, колорит, точка и момент съемки, план, ракурс, а также изобразительный акцент и различные контрасты.
Композиция не должна играть самостоятельной роли. Подобно тому, как речь имеет значение передатчика мысли, композиция служит лишь средством для выражения авторской мысли.
Пересекающиеся (диагональные) линии- одно из проявлений правила "Золотого сечения" . Основная идея - заставить глаз двигаться в определенном направлении. Начальную точку линии желательно располагать в одном из углов кадра. Считается, что верхний левый угол лучшая стартовая точка, так как большинство людей начинает рассматривать изображение с этого угла. Возможны и другие расположения линий, лишь бы они были четко выражены.
Правило одной трети- пытайтесь избегать делить кадр на симметричные части. Лучше зрительно разбить кадр на три части и например поместить небо в верхнюю треть, а все остальное в нижние две трети. Точно так же, можно вертикально разбивать кадр на три части.
Выделение объекта - можно произвести настроив объектив на малую глубину резкости. Использование открытой диафрагмы позволяет выделить главный объект и размыть второстепенные.
Выделение контрастом- при разглядывании фотографии взгляд, как правило сосредотачивается на наиболее, контрастных местах, и это может быть использовано для привлечения внимания к определенным местам. В цветной фотографии такую же роль играет цветовой контраст, повысить цветовой контраст может помочь поляризационный фильтр.
Светотень — строго закономерные градации светлого и темного, благодаря которым воспринимаются глазом и воспроизводятся объекты съемки. Оттенки светотени точно соответствуют характеру освещенности, объемной форме предметов, состоянию атмосферы. И в натуре и на снимке светотеневой строй целого зависит от взаимосвязи светов, бликов, теней, полутени, рефлекса на основе тоновых соотношений. Через эффекты светотеневого контраста фотограф должен стремиться к слаженности композиционного строя, к эмоциональной выразительности снимка. Он должен не копировать видимые светотеневые оттенки, а воспроизводить их на основе оценки и обобщения увиденного.
Обрамление объекта. Интересный эффект дает использование обрамления объекта, чем либо ( объект снятый через арку, съемка из пещеры и т.д.).
Выделение светом - позволяет выделить желаемый объект, на фоне остальных менее освещенных. Экспонометрический замер необходимо делать по освещенному участку.
Использование линий - линии эмоционально воздействуют на зрителя, изогнутые линии успокаивают; ломаные действуют как раздражитель; вертикальные линии придают величие; горизонтальные - спокойствие и безмятежность; диагональные - динамичность.
Следует избегать прямых линий, выходящих за пределы кадра, так как они делят кадр на части или по крайней мере располагать их так, чтобы они не делили кадр на равные части. Так же желательно, чтобы в конце линий находился какой-либо предмет, чтобы взгляд не выходил за пределы кадра.
Точку схождения параллельных линий в перспективе лучше располагать вне центра кадра.
Часто используется прием использования вводящих линий - это линии которые берут начало в одном из нижних углов снимка и ведут к его смысловому центру, обычно расположенном в точке "золотого сечения". Такую линию можно найти практически в любом сюжете: тропинка, продолговатый предмет, линии разделения тонов или цвета.
Диагональные построения придают динамику снимку. В этом случае основные линии композиции наклонны и поэтому неустойчивы.
Впереди движущегося предмета необходимо оставлять больше пространства, чем позади него.
Тональность фотографии производит эмоциональное впечатление на зрителя. Темные тональности - тени, черный цвет - часто ассоциируются с ночью, кажутся таинственными. Светлые тональности - белый цвет и оттенки светло-серого - ассоциируются с солнечным светом и повышенным настроением.
Поделиться172008-04-26 18:01:26
Основные свойства света
Сегодня наша жизнь почти столь же неразрывно связана с фотохимическими и электронными изображениями, как и с биологическими, т. е. с тем мимолетным "кинофильмом", который мы смотрим сквозь хрусталики наших глаз. Все эти три типа изображений обязаны своим происхождением одному и тому же источнику энергии - части спектра электромагнитного излучения, которую мы называем видимым светом, с интервалом длин волн от 0,44 до 0,70 мкм.
Свет по своей природе значительно более сложен и изменчив, чем может предположить обычный человек, время зрительного восприятия которого ограничено продолжительностью его жизни. Наши глаза и мозг сообща стремятся приспособить, скорректировать, отвергнуть или проигнорировать многие особенности освещения. Напротив, фотографические и видеосистемы регистрируют все точно. Полученные с их помощью изображения целиком определяются качеством существующего освещения. Без глубокого понимания природы света и освещения нельзя достичь профессионального мастерства при работе с системами записи изображений.
Сила света или яркость освещенной поверхности являются наиболее понятными характеристиками освещенности, оцениваемыми глазом. Многие опытные фотографы могут делать это с большой точностью и теряются лишь в условиях искусственного освещения или при работе в незнакомых географических широтах.
Абсолютная темнота, т. е. полное отсутствие видимого света, существует, и ее нетрудно получить. Абсолютного света не существует, если не считать таковым блеск самой яркой звезды. На Земле теоретически максимальный уровень естественной освещенности достигается на экваторе в полдень во время летнего солнцестояния в верхней части стратосферы. В реальных условиях влажность, загрязнение, облачность, отражение от слоев воздуха с различной температурой и многие другие факторы снижают этот уровень. Диапазон существующей на Земле освещенности простирается от яркого солнечного света на экваторе до безлунной ночи.
Характер освещения зависит от размера источника света и расстояния до него. Источник света площадью 1 кв.м расположенный над небольшим предметом на высоте 10 см, создает освещение, эквивалентное освещению под открытым небом, а тот же источник, расположенный на расстоянии 10 м, по характеру создаваемого освещения подобен маленькому узкому окну. Важное значение имеет угол падения света на предмет (который непосредственно связан с точкой наблюдения).
Максимальное количество света, отраженного от обычного предмета, воспринимается в том случае; когда источник света расположен в непосредственной близости к точке наблюдения. Если свет падает на предмет с одной стороны, то половина предмета находится в тени; если к наблюдателю обращена теневая сторона, можно убедиться, что освещены лишь незначительная часть поверхности и контуры предмета. Но источников света может быть несколько, и они создадут целый узор света и тени на наблюдаемом сюжете.
Некоторые источники света могут показаться простыми, но на самом деле это не так. Одним из таких источников является солнце на ясном голубом небе - точечный источник белого света и гигантский источник рассеянного бледно-голубого света. В том, что мы видим как "свет", могут быть скрыты разрывы непрерывности - моменты темноты. Люминесцентная лампа мерцает с частотой электросети (50-60 Гц). Высокочастотная стробоскопическая лампа также кажется источником непрерывного света, но на самом деле она производит сотни отдельных вспышек в секунду. Световой импульс от лампы-вспышки кажется мгновенным, однако он продолжается в течение сравнительно длительного времени - около 50 мс; световой импульс от автоматической электронной импульсной лампы, производящей примерно такой же визуальный эффект, длится 1/50 мс.
Поделиться182008-04-26 18:43:43
Советы по макросъемке.
Макрофотографией принято называть съемку объектов сопоставимых по величине с размером кадра пленки или значительно меньше его, таким образом, чтобы в результате, полученное изображение объекта было больше его реальных размеров.
Макросъемка в принципе ничем не отличается от обычной, т.е. надо навести резкость, замерить освещенность, выставить диафрагму и выдержку и сделать снимок.
Основной проблемой при макросъемке является наводка на резкость. Для того, чтобы получить достаточную глубину резкости на малом расстоянии, необходимо устанавливать значение диафрагмы 1/22 или 1/16. Например при съемке объективом с фокусным расстоянием 50мм, глубина резкости на расстоянии 30см при диафрагме 1/2,8 составляет всего 4 мм, а при диафрагме 1/22 - 4 см.
В разделе "Расчет глубины резкости" Вы можете сами посмотреть, как будут влиять различные характеристики объектива на глубину резкости изображения.
Поскольку диафрагма сильно закрыта, то возникает необходимость в использовании штатива. Для точной фокусировки и кадрирования необходимо перемещать камеру вдоль оси объектива по направлению к объекту, для этого выпускаются специальные направляющие, крепящиеся к штативу, которые значительно облегчают это процесс.
При подсветке вспышкой закрепленной на камере, часть кадра может оказаться в тени от объектива, поэтому желательно пользоваться выносной вспышкой или специальной кольцевой вспышкой для макросъемки.
При приобретении вспышки для макросъемки следует пользоваться правилом, "чем больше, тем лучше". Так например при использовании вспышки с числом 30, диафрагме 22, и использовании отражателя с коэффициетом отражения 0,5 , максимальное расстояние для слайдовой пленки 25 ед. составит 30х0,5/2/22=0,34м . Учтите, что в эти 34 см входит расстояние от вспышки до рассеивателя и обратно, да еще надо не загородить тенью от корпуса вспышки сам объект, а прямой боковой свет дает некрасивые черные тени.
Лучший результат получается при подсветке светом от нескольких вспышек с применением рассеивателей и отражателей, но при этом необходимо использовать флэшметр, так как вручную рассчитать результат практически невозможно.
Необходимо помнить, что в принципе невозможно получить полностью четкое изображение объекта и в центре и по краям, так как пленка является плоской, а расстояние до центра и краев объекта будет сильно отличаться (не говоря уже об объемных объектах).
Для макросъемки выпускаются специальные макрообъективы с различным фокусным расстоянием, оптика которых позволяет получить более качественное изображение. Использование различных фокусных расстояний аналогично обычной съемке, т.е. чем более плоскую перспективу Вы хотите получить, тем большее фокусное расстояние выбираете. Следует помнить, что макрообъективы можно использовать как обычные, то есть, если у Вас есть например макрообъектив с f=100мм, то его можно использовать, как хороший портретник.
Простейшим способом приспособления объектива для макросъемки является применение удлинительных колец, но они не позволяют фокусироваться на бесконечность. Возможно также использование "реверсивных колец", с помощью которых объектив крепится в перевернутом положении и может фокусироваться на близко расположенных объектах. Применение удлинительных колец отрицательно влияет на качество изображения, на краях кадра начинает сильно проявляться хроматическая аберрация, т.е. расхождение точек различных цветов. При использовании удлинительных колец с зум-объективами - пропадает возможность менять фокусное расстояние при постоянной фокусировке, т.е необходимо одновременно вращать два кольца на объективе.
Любое удлинение уменьшает действующее значение диафрагмы. Hапример при масштабе 1:1 потеря составляет 2 ступени. Учитывая, что недорогие бюджетные зум-объективы имеют максимальное значение диафрагмы 4-5.6 при съемке в масштабе 1:1 получается диафрагма 8-11. Автофокусировка современных камер работает до значений диафрагмы приблизительно 5.6, т.е. автофокусом нельзя будет пользоваться.
Поделиться192008-04-26 18:45:12
Фотосъемка портрета.
- Для съемок портрета, как правило, применяются объективы с фокусным расстоянием 80-135мм. Если необходимо размыть задний план, то для этого следует максимально открыть диафрагму. При использовании широкоугольных объективов получаются значительные перспективные искажения.
- Камера не обязательно должна находиться на уровне глаз. Можно попробовать изменять ее высоту и угол съемки, но только не в очень больших пределах иначе может получиться карикатурный портрет. Небольшое снижение точки съемки делает изображение модели стройнее.
- Используйте различные фокусные расстояния для того, чтобы увеличить или уменьшить перспективу. Применение длиннофокусных объективов делает изображение плоским и как бы приближает задний план. Некоторые фотографы для того чтобы правильно передать пропорции фигуры снимают телеобъективом с большого расстояния и переговариваются с моделью через радиопередатчик.
- Большое значение должно уделяться заднему плану. Он не должен включать детали, которые отвлекают от основной фигуры. Лучше всего вывести его из зоны резкости приоткрыв диафрагму. На заднем плане не должно быть случайных или выпадающих из общей композиции кадра предметов. Как правило, лучший результат получается при плоском заднем плане.
- Портрет выглядит лучше при вертикальном расположении кадра. При этом уровень глаз желательно расположить на расстоянии одной трети от низа или верха кадра, чтобы привлечь большее внимание.
- При съемке на улице часто мешает линия горизонта, чтобы избавиться от этой проблемы надо понизить или повысить уровень с которого производится съемка.
- Худшим решением при съемке портрета является фронтальное освещение, например встроенной вспышкой. При этом объект на изображении выглядит плоским и явно видно отражение света от кожи.
- При освещении светом сверху или при отражении света вспышки от потолка под глазами и носом появляются тени. Чтобы уменьшить их можно поставить оядом белый отражатель.
- Если расположить источник света внизу, то это придаст изображению загадочный, мистический вид.
- Красивый ровный задний план получается, если снимать против света (например напротив окна ) с длительной выдержкой. При этом по контуру фигуры получаются интересные световые эффекты, она как бы размывается. Хороший результат получается также, если подсветить объект вспышкой спереди при контровом освещении, получается нормально экспонированное изображение на ровном белом фоне. Следует следить, чтобы в кадр не попадали прямые лучи от источников света.
Фотосъемка в плохую погоду.
То что на улице плохая погода вовсе не означает, что камера должна лежать дома. Напротив, именно в плохую погоду могут быть сделаны самые выразительные снимки.
- Снимки сделанные во время дождя выглядят более насыщенными за счет того, что мокрые поверхности более цветонасыщенны чем сухие. Особенно это заметно при съемке пейзажей весной.
- Чтобы передать движение воды нужно снимать с выдержкой длиннее 1/60 сек.
- При съемке в пасмурный туманный день, когда все цвета блеклые и имеют серые оттенки, а контуры становятся мягкими и малоконтрастными, живость снимку придаст помещенный на переднем плане цвето-насыщенный объект, например ярко-красная или желтая деталь одежды.
- Самые интересные пейзажные снимки получаются, как правило незадолго до или сразу после резкого изменения погоды.
- Поляризационные фильтры устраняют блики от водных поверхностей и делают снимок с водой более живым.
- В дождливую погоду хорошие снимки получаются при ночных съемках в городе, где много светящихся объектов. Интересно выглядят отражения света, если установить камеру низко, почти на уровне земли.
- Эффектные снимки получаются перед грозой, когда большая часть неба закрыта черными тучами, а ландшафт освещается еще не закрытым тучами солнцем.
- При съемке в тумане лучшие результаты получаются при съемке короткофокусными объективами. Привлекательными и мягкими получаются портреты, снятые в тумане. При съемке в тумане желательно либо производить точечный экспозамер, либо сделать экспозицию на ступень выше той, что рекомендует камера. Рекомендуются пленки с высокой контрастностью и насыщенной цветопередачей.
- В очень холодную погоду резко падает эффективность источников питания. В холодную погоду более эффективны Ni-Cad источники питания. Чтобы сохранить возможность съемки в любой мороз, держите батарейки в кармане близко к своему телу, чтобы они оставались теплыми, и вставляйте их в камеру непосредственно перед съемкой.
- При съемке во время снегопада или съемке с включением в кадр больших снежных поверхностей, снимки получаются недоэкспонированными, если не ввести положительную экспокоррекцию.
- При съемке в плохую погоду обязательно используйте нейтральный или UV светофильтр. Значительно легче чистить светофильтр, чем объектив, а на качество изображения хорошие защитные светофильтры практически не оказывают влияния.
Поделиться202008-04-26 18:48:52
Подготовка фотографии к размещению на фотосайте.
Для того, чтобы подготовить фотографию к публикации на фотосайте всегда требуется проделать с ней несколько операций. Количество операций зависит от результата, который вы хотите получить и в некоторых случаях сводится к элементарному уменьшению размера и выставлению точек черного и белого. Внизу рассмотрен более сложный пример обработки.
Если в качестве исходника имеется файл в одной из разновидностей RAW-формата, то начинать следует с пункта 1, а те у кого сразу образуется JPEG или TIFF форматы, могут сразу переходить к пункту 2.
1. Для RAW-конвертации в большинстве случаев использовать штатный конвертер Adobe Photoshop CS2 или преобразователь RAW, идущий в комплекте с цифровыми камерами. Сначала, скачанные с флешки RAW-файлы можно преобразовать в JPEG-версию с невысоким качеством, а затем, оценив получившееся, понравившиеся картинки преобразовывать уже в Фотошопе (ФШ), тщательно подбирая параметры конвертации. При конвертации RAW лучше ставить 16 бит цвет. При свето/цветокоррекции (п.4) будет меньше потерь и после первода в 8бит изображение (например, перед п.6) гистограмма будет выглядеть более плавно (меньше резких всплесков/провалов).
При этом наибольшее внимание следует обращать на следующее:
1.1 Корректность установленной экспозиции, выраженная при помощи гистограммы. В большинстве случаев крайне желательно, чтобы не было ни провалов в тенях, ни, тем более, пересветов. Т.е. гистограмма не должна касаться ни левого края шкалы, ни правого. Это достигается путем перемещения движков exposure, shadows и brightness на первой вкладке “adjust” окна RAW-конвертера Фотошопа.
1.2 Корректность установленного при съемке баланса белого. В конвертере подправляется либо при помощи движков “temperature” и “tint”, либо при помощи взятия образца белого или чисто серого цвета с превьюшки снимка пипеткой.
1.3 Уровень четкости – движок sharpness во второй вкладке конвертера “detail”.
1.4 При съемке с высокими ISO можно регулировать уровень цветного шума движком “color noise reduction” в той же второй вкладке.
1.5 На третьей вкладке “lens” можно скомпенсировать виньетирование и краевые хроматические аберрации, вносимые не очень качественными объективами.
Выполнив все настройки и удовлетворившись полученным результатом, нажимаем кнопку “open”, запуская процесс конвертирования данного файла.
2. Получив преобразованное изображение, перво-наперво сохраняю его в файл с расширением TIFF, иначе любой сбой в работе компьютера приведет к потере проделанной работы. Сохранять в формате JPEG не следует, поскольку любая редакция заново открытого файла неизбежно приведет к потерям в качестве картинки. JPEG – это конечный архивный формат, если жаль места под TIFF-версию файла. Затем можно сделать следующее:
2.1 При необходимости исправлять геометрические недочеты. Это:
2.1.1 Завал горизонта - устраняется при помощи функции Image-RotateCanvas или функции Еdit-Transform-Rotate (после предварительного выделения всего кадра Ctrl-A).
2.1.2 Перспективные искажения – устраняются при помощи выделения всей картинки (Ctrl-A) и дальнейшего применения пункта меню edit-transform-perspective. Там нужно браться за любой угол выделенной картинки и тянуть в сторону до полного устранения искажений, затем жмется “enter”. Поскольку при этом картинка несколько уплощается, то можно подтянуть масштаб изображения по вертикали при помощи дальнейшего повторного выделения и применения пункта edit-transform-scale.
2.1.3 Сферические искажения (дисторсию) устраняю пунктом filter-distort-spherize. При этом размер холста следует увеличить раза в полтора в пункте меню image-canvas size, поскольку иначе сферическая коррекция будет применена только к центральной части картинки. Потом размер холста, соответственно, уменьшается. В том случае, если у вас ФШ версии CS2, то лучше использовать для коррекции дисторсии инструмент “lens correction” в меню “filter-distort”.
3. Зачастую необходимо произвести некоторую ретушь получившегося изображения. Это можно сделать инструментом “clon stamp tool” из панели инструментов. Выбираем подходящий для клонирования участок изображения “Alt-левый клик мыши” и далее клонируют его поверх нежелательных дефектов картинки (провода, пыль, прыщики и т.п.).
4. Далее идет цветокоррекция. Вызвав панель цветокоррекции Ctrl-U, можно настроить цветовой баланс, яркость и насыщенность как по всем цветам сразу, так и по каждому из них в отдельности. Если нужно тонировать снимок, то устанавливается флажок “colorize” и движок “hue” двигается до получения требуемого тона, а движок “saturation” до получения требуемой насыщенности цвета тонировки. Не стоит применять излишне яркую тонировку, куда как лучше смотрится слегка тонированная фота. При желании «вытянуть» тени или света можно применить методику “image-ajustments-shadows/highlights”.
5. Потом переходим к уменьшению размера фотографии для публикации. Уменьшение размера картинки всегда приводит к потере четкости вследствие неоптимальности алгоритмов интерполяции. Методов компенсации этих потерь много. Это и установка пункта “bicubic sharper” в окне “image size”, и применение технологии “unsharp mask”, но можно применить и другой метод. Состоит он в следующем:
5.1 При помощи Ctrl-J делаем копию основного слоя картинки, убедившись перед этим, что исходный слой у нас один-единственный.
5.2 Командой Shift-Ctrl-U обесцвечиваем слой-копию.
5.3 Устанавливаем в окне свойств слоев метод смешения “soft light” для верхнего обесцвеченного слоя.
5.4 Открываем окно “filter-other-high pass” и устанавливаем радиус преобразования 2 пиксела. Нажимаем “OK”.
5.5 Командой Ctrl-E сводим вместе верхний и нижний слои. Получилось изображение со слегка повышенной четкостью.
5.6 При помощи пункта меню “image-image size” (Alt-Ctrl-I) уменьшаем размер картинки до требуемого значения.
5.7 Повторяем пункты 5.1-5.5 снова, но в окне “filter-other-high pass” устанавливаем радиус преобразования 0.4-0.6 пиксела.
6. В окне изменения размеров холста “image-canvas size” (Alt-Ctrl-C) устанавливаем canvas extention color на черный и увеличиваем горизонтальный и вертикальный размер холста на две единицы каждый. Таким образом, наша картинка будет иметь тоненькую черную рамку в один пиксел с каждой стороны, что иногда улучшает восприятие фотографии.
7. В пункте “file-save for web”, нажав на маленькую кнопочку со стрелочкой, открываем окно “optimize to file size”, устанавливаем результирующий размер файла и жмем “OK”.
Поделиться212008-04-28 18:37:06
Мастер класс студийного портрета
К сожалению, повторить все то, что мы говорили во время мастер-класса в виде связанного текста довольно сложно. Да это и не столь важно. Основа мастер-класса – это практика. Именно практике и была посвящена большая часть нашего времени. Безусловно, вначале мы вкратце изложили основы построения света и продемонстрировали базовые схемы установки источников освещения.
Для того чтобы снять хороший портрет фотограф должен уметь "ставить свет" и... общаться с моделью. Первая часть, обычно всеми понимается и худо-бедно выполняется. А вот со второй частью чаще всего возникают проблемы. Большинство участников нашего мастер-класса погружались в технические моменты съемки, забывая, что сидящая перед ними модель тоже требует внимания. И как любой человек, которому не смогли четко и ясно объяснить то, чего от него хотят – она не может использовать весь свой потенциал для достижения требуемого результата.
Модель у нас была замечательная и с большим опытом студийной съемки. Она старательно пыталась выполнять самые замысловатые пожелания фотографов. Правда, иногда, это было довольно трудно.
Клиент, заказывая работу у фотографа может формулировать свою идею в достаточно общих и абстрактных терминах. Например, "снимите нечто мягкое и женственное" или наоборот "жесткое и агрессивное". У фотографа нет такой роскоши формулировать задачи для модели общими и расплывчатыми терминами. Он как режиссер на площадке должен точно представлять чего он хочет и выражать свои желания простым и понятным языком. Например "опусти подбородок", "слегка улыбнись", "нахмурь брови" и т.д. Если пытаться управлять моделью с помощью общих понятий, типа "будь агрессивной" или "будь мягкой" - это может утомить и модель и фотографа и все равно не дать нужного результата. Изучайте аналоги – картины, фотографии, скульптуры – обращайте внимание на то, за счет изменения каких мышц лица или наклона головы достигается то или иное настроение. Где находятся руки? Куда устремлен взгляд? Безусловно, мы не утверждаем, что можно и нужно прецизионно управлять отдельными группами мышц модели. Но помочь ей войти в образ с помощью позы, постановки рук, направления взгляда и т.п. – это важнейшая задача фотографа.
Для достижения нужного настроения не помешает вспомнить что-то соответствующее. Можно вспомнить недавнюю встречу с друзьями для создания хорошего настроения или поговорить о дождливой погоде для создания грустного образа (если, конечно, модель не ассоциирует дождь с чем-то радостным и веселым). Главное, не позволять модели просто ждать, пока вы нажмете на кнопку затвора. Она должна быть в образе. Не просто замереть перед камерой в требуемой позе, а жить перед ней согласно заданному вами образу и сценарию. А уже вашей задачей будет остановить мгновение этой "придуманной вами" жизни.
Поделиться222008-05-05 22:57:25
Композиция снимка. Как выстроить кадр.
Для того чтобы объяснить важность общей композиции снимка в фотографии, вместо множества непростых научных выкладок во вступлении о связи природы человеческого зрения с расположением фигур и линий в кадре лучше приведу один пример из собственной практики. Когда я, окончательно решив, что увлечение фотографией мне по душе, приобрел свой первый фотоаппарат (это была пленочная мыльница еще советского образца «Эликон»), мне, конечно, очень нравилась возможность создавать свои собственные кадры и самому же их потом проявлять и печатать. Но в скором времени, постепенно вникая в тонкости фотодела все больше и больше, я с некоторым разочарованием стал понимать, что не могу влиять на процесс съемки – камера работала только в автоматическом режиме, единственными доступными регулировками были установка светочувствительности пленки и выбор из трех позиций дальности фокусировки. А вот основных параметров экспозиции – ширины диафрагмы и выдержки (о них в следующих главах) я изменить не мог. Более того, нельзя было узнать, при каких показателях был сделан тот или иной кадр. Схожая, к слову, ситуация наблюдается со многими современными цифровыми компактами. И вот, набравшись смелости, я написал письмо экспертам в редакцию самого настоящего фотожурнала с изложением своих чаяний и просьбой совета – благо у них как раз была соответствующая рубрика. К моему удивлению, из редакции достаточно быстро пришло ответное письмо. Дословный ответ сейчас вспомнить довольно сложно, но общий смысл заключался в том, что по существу моя камера вовсе не такая уж плохая или ограниченная – для начинающего фотолюбителя подходит в самый раз. А хорошие кадры можно получать и любительской техникой, так как более половины составляющей в успешном кадре заключается в правильно выстроенной фотокомпозиции. Даже при идеальном соблюдении всех параметров съемки и использовании самой дорогой зеркальной камеры кадр будет неудачным, если он плохо выстроен. Приободренный этим рассказом, я стал ближе знакомиться с художественными основами составления кадра (составление, связь, соединение – именно так в переводе с латинского звучит слово «композиция»), которой и посвящен данный раздел.
Действительно, ведь если разобраться, именно композиция является неким связующим звеном между реально существующей действительностью и внутренним отношением автора к этой действительности, его личным философским осмыслением окружающего мира. И от того, какой смысл автор вложит в тот или иной прием построения кадра, зритель будет судить о стиле и мировоззрении фотографа.
Восприятие снимка так или иначе связано с линейной перспективой, т.к. трехмерное пространство в реальности отображается в кадре на двумерной плоскости и посредством определенных комбинаций методов компоновки снимка в большинстве случаев мы представляем именно объемный сюжет. Также к основным элементам композиции относятся такие факторы, как расположение смыслового и зрительного центров снимка, использование тональной перспективы, геометрическая ориентация снимка, точка съемки и контраст. Остановимся на каждом из них подробней, с тем, чтобы понять, в каких случаях выбрать тот или иной композиционный прием, когда законы построения нельзя нарушать, а когда от этих правил можно отойти для достижения нужного результата.
Сюжетно-композиционный центр.
Для точного и выразительного построения рисунка изображения, фотограф должен иметь четкое представление о сюжетном центре своей композиции. Именно сюжетном, а не геометрическом, на который и будет сделан акцент в его фото. Центральная сюжетная линия может включать в себя не один визуальный смысловой центр; они могут располагаться в разных частях кадра, но общей сути это не меняет – главное определить основную суть снимка. Затем необходимо найти детали и объекты, с наибольшей силой характеризующее отображаемое явление или предмет и проакцентировать на них внимание любыми доступными выразительными средствами. Остальные же элементы, занимающие периферийное положение и составляющие окружающую среду, будут способствовать усилению звучания главной идеи фотоснимка. Главное здесь – сделать так, чтобы отдельные части окружающей среды ни в коме случае не отвлекали от главного в кадре, например большей яркостью, габаритами и т.д. Необходимо помнить, что в любом художественном процессе, к коим, несомненно, относится фотография, даже самая незначительная деталь имеет свою эстетическую форму, поэтому нужно постараться выбрать именно те элементы, которые будут подчеркивать иерархию основных и второстепенных объектов, и напротив, исключить из кадра то, что будет вносить дисгармонию в общий рисунок. Сделать это можно разными способами: уменьшить границы кадра, снять с другого ракурса, изменить направление освещения, наконец, убрать самому, если это возможно, лишнее из кадра – все, что подскажет фантазия фотохудожника. Иногда, на практике трудно сразу определить, что будет лишним, а без чего снимок будет «пресным», и здесь конечно огромное преимущество есть у цифровых фотокамер – можно сразу же оценить полученный кадр и, если нужно, подкорректировав ошибки, снять новый.
Размещение объектов в площади снимка.
Определившись со всеми элементами, которые будут фигурировать в изображении, необходимо правильно расположить их в кадре, для чего существуют определенные правила. Во-первых, сюжетно-важные элементы должны располагаться на снимке не хаотично, вразнобой, а образовывать простые геометрические фигуры – так проще воспринимать снимок. Во-вторых, желательно подчинять расположение объектов съемки так называемому правилу «трех третей» или иначе «золотого сечения», следуя которому основной элемент изображения располагается на расстоянии примерно 1/3 по высоте или ширине кадра от его границы.
Схема "золотого сечения". Оптимальные точки и линии расположения сюжетно-важных объектов в кадре.
Распространенной ошибкой начинающих фотолюбителей является совмещение сюжетного центра с геометрическим центром кадра, то есть расположение объекта по центру снимка – в результате получается центральная композиция, которая, как правило, считается неудачной. Целесообразным применение центральной композиции считается в случаях, когда изображению необходимо придать подчеркнутую статичность и монументальность, например при съемке архитектуры. Также желательно следить за рациональным использованием свободного места в кадре – частой ошибкой является оставление большого пространства, например, сверху кадра (небо, море, поле и т.д.) и «обрезка» части смыслового центра на ближних границах снимка. Если объект изображения имеет большие габариты или съемка ведется крупным планом, не следует занимать более 75-80% площади кадра, иначе снимок будет выглядеть загроможденным. Напротив, снимая слишком мелко, фотография будет выглядеть пустой, кроме того, хуже будет передана детализация объекта.
Правило равновесия.
Одним из требований к фотокомпозиции является гармония. Это может быть гармония горизонтальных и вертикальных линий, дополняющих друг друга, гармония цветов, света и тени и т.д. Но гармоническое единство невозможно без уравновешенности в кадре. То есть элементы изображения должны быть связаны друг с другом по объему, размеру, тону или смысловой окраске. К примеру, композицию, построенную на одних горизонталях, во избежание однообразия рекомендуют оживить каким-либо вертикальным акцентом или усложнить диагональными линиями. Равновесие также может быть достигнуто в результате симметричного построения фотоснимка, в случае же асимметрии не рекомендуют перегружать правый нижний угол по сравнению с левым, а также сильно загружать всю верхнюю область кадра. Как исключение, иногда, для усиления динамичности и психологического напряжения в снимке намеренно нарушают равновесие.
Контрасты и аналогии.
Еще одной из основ композиционного построения является контраст. Контраст усиливает эмоциональное звучание фото, делает его более выразительным. Контраст может быть построен на соотношениях черного и белого (или других цветов), на противопоставлении четким линиям изломанных, на съемке динамичных объектов среди статичных. К примеру, для придания эмоционального содержания снимку более светлый предмет нужно расположить на темном фоне и наоборот, темный – на светлом.
Противоположным контрасту выразительным приемом является аналогия, основанная на чередовании в определенном порядке одинаковых элементов. В фотографии зачастую используют сочетание этих принципов, выбирая один как несущий смысловую нагрузку, а другой – дополняющим контекст сюжета. К примеру, цветовой контраст может быть усилен аналогией форм, окрашенных в контрастные цвета.
Масштабность и перспектива. Точка съемки.
В большинстве случаев, глядя на фотографию, мы имеем довольно точное представление о размерах объекта, представленного на снимке, хотя изображение во много раз меньше оригинала. Эта закономерность объясняется тем, что для соблюдения масштаба в кадр вводятся знакомые предметы для сопоставления размеров. Масштаб же, в свою очередь, находится в полной зависимости от перспективы. Размеры, очертания, форма, окраска меняются по мере изменения положения в пространстве относительно глаза наблюдающего человека. Уменьшение масштабов изображаемых предметов будет пропорционально их отдаленности от объектива камеры. Это и есть свойство линейной перспективы, которое также является сильным инструментом среди выразительных средств фотографии. Также существует понятие тональной перспективы – изменение четкости и яркости очертаний, а также цветов и тонов между фотоаппаратом и объектом съемки, обусловленное толщиной воздушного слоя. Линейная и тональная перспектива существую в природе и фиксируются объективом независимо от воли снимающего. Но есть возможность управлять этими свойствами в своих целях, усиливая или ослабляя тот или иной эффект. Используя короткофокусный объектив, можно значительно расширить пространство, а, применяя телеобъектив, перспективу можно сократить. К примеру, многие наверное замечали, что при съемке высотных зданий с ближнего расстояния с нижней точки кажется что строение сужается кверху и как будто заваливается назад – этот эффект усиливается с уменьшением фокусного расстояния, приближением к объекту съемки и увеличением угла наклона оптической оси фотоаппарата. В связи со свойствами перспективы наибольшее распространение в большинстве случаев получила фотосъемка под углом к объекту – она дает представление об объемных характеристиках предмета. Можно заметно усилить линейную перспективу, если показать на снимке точку схода линий, уходящих вдаль.
От точки съемки зависит эмоциональное и размерное восприятие сюжета. В большинстве случаев фотографируют с высоты человеческого роста – именно такие снимки дают наиболее верное и полное представление об объекте. При нижней точке объекты получаются преувеличенными и монументальными, при этом неся большую эмоциональную нагрузку и давление, а верхняя точка, напротив, уменьшает значимость и размеры предметов, иногда предоставляя при этом интересные ракурсы. При выборе точки съемки следует помнить, что линия горизонта, если она присутствует в кадре, не должна проходить через центр снимка, иначе она разобьет кадр пополам, затруднив выбор – на чем сосредоточить внимание. То же самое относится к строгим вертикальным линиям, которые, так же как и линию горизонта, лучше располагать по схеме «золотого сечения».
Правило диагонали.
Поскольку наши глаза привыкли читать слева направо, снимок человек непроизвольно разглядывает таким же образом. Поэтому смысловой центр лучше располагать в правой части кадра, поскольку в этом случае взгляд и объект съемки как бы движутся навстречу друг другу. Большим подспорьем в этом случае может стать какой-либо графический редактор – цифровую версию любого снимка в них можно «обернуть» по горизонтали или вертикали в нужном направлении нажатием всего 2-3 кнопок. Заодно можно проанализировать разницу в восприятии оригинала и перевернутой по горизонтали копии. При этом самым лучшим вариантом является случай, когда основная линия кадра проходит как бы по диагонали навстречу взгляду. Перед движущимися объектами, а также в том направлении, куда обращен взгляд человека нужно оставить свободное место, как бы предоставляющее свободу для фантазии и способствуя удобному «чтению» снимка.
Формат кадра.
Выбор ориентации снимка обусловлен преобладанием в кадре вертикальных или горизонтальных линий. Зачастую мы, не задумываясь, переворачиваем фотоаппарат на 90 градусов, всего лишь исходя из потребности захватить в кадр нужные элементы изображения, хотя от геометрической ориентации зависит очень многое в восприятии кадра. Классическими соотношениями считаются 4:3 или 3:2, но в зависимости от ситуации и задач фотографа кадры могут быть и с другими соотношениями сторон, включая квадратные форматы и даже круглые (для них нужны специальные фотокамеры).
Также для достижения определенных эффектов фотокамеру иногда отклоняют на несколько градусов от горизонтального или вертикального положений. Стоит добавить, что в случае, когда сюжет съемки не диктует определенной ориентации кадра, целесообразней сделать горизонтальный снимок ввиду более легкого восприятия такой ориентации кадра.
Учитывая в зависимости от условий и целей съемки вышеописанные моменты, а также экспериментируя в их модификациях и отклонениях от четких рамок, можно сформировать некоторые штрихи своего собственного оригинального стиля, не нарушая при этом общих законов композиции. Ведь именно художественное построение кадра является одной из главных творческих составляющих в увлекательном деле создания фотографии.
Страница: 1
